Los goldfish pueden alimentarse con alimentos secos, aquellos que conocemos comercialmente por el nombre
de flakes y pellets, sin embargo si deseamos que tengan una vida larga y saludable así como un
crecimiento rápido, será necesario el proporcionarles una dieta variada y rica en proteínas, vitaminas y minerales.
Esto garantizará además que el pez no se aburra de comer siempre lo mismo.
Los goldfish con un crecimiento en la cabeza, tales como el oranda, el cabeza de león, el pompón y el ranchu, necesitan
más que los demás peces de una dieta rica y variada. Las grasas y carbohidratos les proporcionan energía, la fibra es
igual de importante para que el sistema digestivo funcione sin contratiempos.
El goldfish es un pez Omnívoro, es decir, come frutas, verduras,
cereales y carne.
Entre los alimentos que se les puede dar figuran los chícharos (a los
cuales se les quita la cáscara y se parten en 4 porciones),
pepino, lechuga, espinaca, brocoli, colifror, bloodworm, lombriz
de tierra, tubifex, larva de mosquito, moscas de fruta, cangrejo,
camarón y ostión.
No te desanimes si tu goldfish desprecia cualquier alimento que le
proporciones por primera vez. Al principio se muestran
desconfiados y reacios a probar algo nuevo. Será cuestión de que se
acostumbre. Pero eso si.. hay que tener en cuenta que una vez
que se acostumbren a comer vegetales será casi imposible mantener
plantas vivas en el acuario, ya que las encontraran muuuuuuy suculentas.
| Alimentos secos (pellets y flakes) |  |
Hay muchas marcas de alimentos secos disponibles en el mercado, las
cuales vienen en dos presentaciones: en hojuela (flakes) o bien en
pequeñas croquetas (pellets).
Debido a que los goldfish tienen necesidades nutricionales distintas a
la de los peces tropicales, no se deben de comprar alimentos comerciales
que no sean hechos
expresamente para el goldfish.
Un punto muy importante a tomar en cuanta con los alimentos secos es que
pueden provocar una hinchazón en la vejiga del pez, lo cual
desencadenará una serie de problemas
de equilibrio. Para evitar ello se recomienda el sumergir el alimento
seco en una taza con agua por dos minutos, de tal forma que se humedezca
y el aire salga del alimento. Evita
asimismo que el alimento se expanda dentro del estómago del pez,
provocando posibles obstrucciones y la consecuente inflamación de la
vejiga.
| Alimento vivo | |
Debido a su alto valor nutritivo es muy recomendable el incluir alimento vivo en la dieta del goldfish.
Recordemos que es un pez omnívoro, y requiere de nutrientes de origen animal que complementen su dieta.
Lo mejor es que el alimento se compre congelado y que este haya sido empaquetado por una empresa, evitando de esta manera alimento
vivo de dudosa procedencia que pudiera estar contaminado con enfermedades transmisibles a los peces.
Por otro lado, es importante descongelar el alimento antes de introducirlo al acuario.
De igual manera, no es
aconsejable el alimentar a los peces con gusanos de tierra por el riesgo que representan al estar expuestos a fertilizantes,
los cuales pueden envenenar a los peces y ocasionarles la muerte.
Por otro lado, también se les puede alimentar con alimento vivo seco. Existen diversas marcas en el mercado en ofrecer
este producto, siendo Tetra la más conocida (imagen superior izquierda). Yo en lo particular se los ofrezco como
aperitivo, proporcionándoles alimento congelado una o dos veces por semana.
| Papillas | |
Es el alimento preferido por muchos dado el alto contenido de proteínas
que aportan a la dieta del goldfish. Esto se reflejará en el rápido
crecimiento de los peces, así como en una mayor coloración de las
escamas y aletas. Las papillas tienen como principal beneficio el ser de
origen 100% natural así como
el evitar la inflamación de la vejiga, problema asociado frecuentemente
con los alimentos secos.
Su elaboración es sencilla, y se puede preparar en altos volúmenes, lo cual da la posibilidad de congelarlo y
proporcionarlo a los peces durante los siguientes tres meses.
SINTOMAS - conducta
| Aletas retraidas | Movimientos bruscos | Ingiere burbujas | Flotación |
| Parado sobre cabeza | Parado sobre la cola | Restregarse | Aletargado |
| Reclinado sobre costado | Espasmos | Falta de apetito | Bostezos |
| Boquea en la superficie | |||
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ACCIDENTES
| Salta fuera del acuario | Electrocutado | Atacado por otro pez |
| Raspones | Quemaduras | Ojos de burbuja lesionado |
| Piedra atorada en la boca | Aleta rota o doblada | Pérdida de un ojo |
| Capuchón mordido / mutilado |
BACTERIAS
| Edwardsiella (Septicemia) | Aeromonas salmonicida | Aeromonas hydrophila |
| Streptococcus sp | Pseudomonas | Flexibacter columnaris |
| Mycobacterium |
| Branchiomyces | Saprolegnia |
| Virus IHN | Virus Lymphocystis |
| Uso de la Sal | Baño de Sal | Eutanasia |
| Analisis del excremento |
| Niveles altos de Amonia | Niveles altos de Nitratos | Niveles altos de Nitritos |
| Variaciones en el pH | Variaciones en la Temperatura | |
| Mala Oxigenación | ||
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Son muchas las razones que pueden desencadenar el surgimiento de parásitos y enfermedades:
alimentación deficiente, plantas y peces contaminados que introducimos al acuario, mala
calidad del agua, entre otras más. Es muy importante identificar el padecimiento y su causa, y una
vez logrado esto, el actuar con rapidez.
| Aletas retraidas |
Peces muestran apatía, abatimiento, aleta dorsal caida.
Causa: Mala calidad del agua y/o enfermedades en los peces.
Otra causa puede ser que la hembra haya sido cortejada por uno o más
machos hasta
el punto de estresarla y debilitarla.
Solución: Revisar calidad del agua (amonia, nitratos y
nitritos) y hacer un cambio de un 25% del agua. Buscar otros indicios de
enfermedad. Si el cortejo es la causa, habrá
que separar a la hembra, ya sea colocándola en otro acuario, o bien
conseguir una red que divida el acuario en dos, de tal manera que
hembras y machos
queden separados. [ver calidad del agua]
| Movimientos bruscos |
Peces se comportan súbitamente de forma anormal. Ej. movimientos bruscos, disnea, etc.
Causa:Probablemente intoxicación, puede deberse también a substancias tóxicas externas (cambios de agua sin tratamiento previo).
Solución: Medir los valores del agua, de ser necesario habrá de sustituir parte del agua por agua previamente tratada además de
limpiar el filtro.
| Ingiere burbujas |
Se deben de revisar las branquias. Puede ser que ingieran las burbujas
como una forma de despejarlas. Los goldfish no tienen una abertura desde los intestinos
hacia la vejiga como sucede con otros peces. El aire entra y sale de la vejiga por medio de una
red de vasos capilares en las paredes de esta. En algunos casos, se puede formar un tejido duro
sobre ellos, lo que impide que se dé este intercambio, de tal forma que algunos peces opten por
ingerir las burbujas de aire, acción que parece causarles alivio. No existe cura para esto.
| Flotación, problemas de equilibrio |
El pez nada boca arriba o bien de costado, tiene problemas para sumergirse o elevarse.
Es originada ya sea por una sobrealimentación de alimentos secos (flakes, pellets) o bien
por malas condiciones del agua. Lo que sucede es que la vejiga se ve afectada, provocando su
hinchazón y originando los problemas de equilibrio. Este problema es más común en las
variedades ornamentales: ryukin, orandas y escamas de perla. Cuando el problema es la
sobrealimentación de alimentos secos, se recomienda dejarlos de alimentar por dos dias,
en el tercer día se les dan chicharos (arvejas/picantes) a los cuales se les quita la cáscara previamente.
4 días de alimentarlos con chícharos bastaran para solucionar el problema en la mayoría de
los casos. El chícharo actúa como un purgante que limpia el sistema del pez. Para evitar la
reaparición de este problema será necesario sumergir el alimento seco en agua por 1 minuto
o dos, de tal forma que se vuelva blando y expulse el aire en su interior.
Los alimentos con proteína vegetal son muy buenos para la alimentación del goldfish, ya que alivian
y previenen la inflamación de la vejiga. En la sección de papillas se encuentran varias recetas
de fácil preparación.
Los casos avanzados no tienen cura, a menos que se recurra a la cirugía. Cabe mencionar que
no todos los peces son candidatos a ella. En
Koivet se explica como
realizarla (el sitio esta en inglés). No es una cirugía sencilla. Lo idóneo sería que la
realizara un veterinario.
| Parado sobre cabeza |
Puede ser ocasionada por:
1. Gusanos en los intestinos.
2. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios parciales del agua.
3. Daño en la parte delantera del riñón.
4. Acumulación de gas por descomposición de la comida, la cual es causada por las bacterias.
5. Las hembras hacen esto cuando están cansadas tras el largo cortejo por parte de los machos. De esta manera evaden el ser empujadas hacia abajo.
1. Gusanos en los intestinos.
2. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios parciales del agua.
3. Daño en la parte delantera del riñón.
4. Acumulación de gas por descomposición de la comida, la cual es causada por las bacterias.
5. Las hembras hacen esto cuando están cansadas tras el largo cortejo por parte de los machos. De esta manera evaden el ser empujadas hacia abajo.
| Parado sobre la cola |
Puede ser ocasionada por:
1. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios parciales del agua.
2. La hembra ha soltado los huevecillos y se encuentra exhausta, en cuyo caso se recuperará eventualmente.
1. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios parciales del agua.
2. La hembra ha soltado los huevecillos y se encuentra exhausta, en cuyo caso se recuperará eventualmente.
| Restregarse |
El restregarse contra el vidrio y otros objetos puede deberse a una invasión de parásitos
externos. Habrá que observar atentamente y detectar otros síntomas.. están las branquias enrojecidas?
hay algún parásito adherido al cuerpo o las aletas del pez? ..puntos blancos quizá? Una vez
detectado el parásito, será necesario utilizar algún tratamiento para eliminarlos, así
como los posibles huevecillos de estos que pueda haber sueltos en el agua del acuario.
| Aletargado |
Es el primer síntoma de que algo anda mal. Habrá que realizar un examen físico para detectar
el problema. Asimismo es conveniente revisar los alimentos,
oliéndolos para verificar que no se encuentren echados a perder.
Si el examen físico no arroja ningún resultado, se recomienda el realizar un cambio parcial
de agua (20-30%), así como añadir sal para acuario. En algunos casos esto deberá ser suficiente para
reavivar el pez. Habrá que esperar cuando menos 24 horas antes de tomar otra línea de acción.
| Reclinado sobre el costado (cuando flota en el agua) |
Primero habrá que revisar la fuente de luz, y observar si proviene de un costado o esta
directamente sobre el acuario. Los peces suelen alinearse con la fuente de luz. Segundo
habrá que revisar los parámetros del agua. Asimismo un exceso de medicamentos puede ocasionar
este mal. Otra posibilidad es que el pez este ciego, y por lo tanto no pueda mantenerse alineado.
Infecciones, parásitos, bacterias, peritonitis y otros virus pueden debilitar al pez, de tal
manera que no pueda mantenerse sobre su eje vertical. La falta de oxígeno en el agua puede ser otra
causa.
| Espasmos |
Pueden ser ocasionados por lesiones internas que han sanado, pero han dejado secuelas en el pez.
| Falta de apetito |
Por lo general, esta asociado por la constipación / estreñimiento, si no puede defecar entonces no tendrá ánimos de
ingerir alimento. Sin embargo, antes de llegar a conclusiones será necesario darle de comer un poco de
bloodworm o bien un pedacito de camarón y ver si lo rehúsa. Si ha estado defecando, habrá que
observar y analizar el excremento. Si no se observa nada específico, se recomienda el hacer un cambio
parcial del agua (20-30%) y observar si el apetito regresa. Si al cabo de 24 horas sigue sin comer,
será necesario darle un baño de sal, el cual servirá para purgarlo.
Las variedades ornamentales no deberán permanecer sin comer por más de 5 días, después de este plazo será
necesario el alimentarlos por la fuerza. Se recomienda el usar papilla de chícharos (arvejas) para
bebé de la marca Gerber, la cual se introduce en una jeringa SIN AGUJA. Solo se introduce la cantidad de alimento
que le quepa en el estómago al pez. Hay que tener cuidado de no alimentarlo en exceso. Se introduce la
punta de la jeringa hasta la parte trasera de la boca del pez. Para realizar esto habrá que traer el pez
a la superficie del agua - sin sacarlo fuera de ella -.
| Bostezos |
Lo hacen con la finalidad de limpiar sus branquias. Si ocurre con frecuencia, en forma repetitiva,
indica un problema con esta parte de su anatomía.
También puede tratarse de una roca atorada
en la boca, con lo cual se explica que el pez intente mantenerla abierta, en un intento por
expulsarla y librarse de ella. Si este es el caso, hay que actuar con rapidez, ya que puede morir
por asfixia. Habrá que sacar el pez del agua y colocarlo en nuestra mano sobre un trapo
húmedo, después se utilizan unas pincillas de las que se usan para extraer la ceja,
y se introducen a la boca del pez con mucho cuidado, extrayéndola lentamente para no dañar al
pez. De no contar con pincillas, se puede sujetar al pez cabeza abajo, y agitarlo suavemente
para que la roca caiga por gravedad. Obviamente, es menos estresante para el pez si se
utilizan las pincillas.
Otras posibles causas de los bostezos es la presencia de compuestos tóxicos en el agua, o bien
la presencia de parásitos o infecciones en las branquias.
| Boquea en la superficie del agua |
Lo primero que se debe hacer es
revisar la oxigenación del agua, asegurándonos de que las piedras aeradoras no estén obstruidas, o
que la aeración haya disminuido por algún problema con la bomba o las mangueras. También habrá
que observar las branquias del pez, y ver si están inflamadas o presentan algún enrojecimiento, lo
cual sería indicador de un parásito (Costia) o infección. Por último, si la oxigenación y las
branquias se encuentran bien, será necesario revisar los parámetros del agua, realizando un cambio
parcial de un 20-30%. Si se ve mejoría, no se requiere nada más.
| Espina deformada (Scolosis) |
Hay muchas causas, lo que hace de este padecimiento un mal común en los acuarios de Goldfish:
Puede ser un problema genético, el cual se puede observar desde que el alevín toma forma, agravándose con
la edad. Si el problema se origina en un pez que aparentemente estaba sano, puede
deberse a deficiencias en la nutrición, en especial por falta de la Vitamina A, C y E. A esto se
le conoce como Scolosis y puede verse acompañado por la pérdida de escamas. Muy dificilmente se cura, sobretodo
si el estado es avanzado.
Sobredosis de medicamentos pueden provocar contracciones en los músculos que rodean la espina dorsal,
fracturando y deformándola. No existe cura para estos casos.
| Manchas / franjas negras |
La causa más común son los altibajos en los niveles de amonia, estos queman el tejido, el cual
adquiere una tonalidad negruzca. Las manchas pueden aparecer en las puntas de las aletas o
bien extenderse al cuerpo. Habrá que revisar los parámetros del agua y realizar cambios
frecuentes de un 20-30% dos veces a la semana hasta que los niveles de amonia lleguen a cero.
El color negro es un indicador de que la herida esta sanando. Tardará cerca de 2 semanas en
desaparecer.
También puede darse como resultado de algún medicamento empleado para tratar otro mal o bien
aparecer en peces que han sido empacados y han viajado largas distancias.
| Escamas levantadas hacia afuera (Hidropésia) |
Son muchas las razones, puede deberse a una infección bacterial, cáncer o bien parásitos.
Algunos expertos opinan que los cambios bruscos en la temperatura del agua pueden provocar
dicha enfermedad.
Existen diversos productos en el mercado para tratar la Hidropesía, sin embargo las
probabilidades de recuperación son prácticamente nulas.
En palabras de Elena Cardo (Gaua):
Un pez enfermo de hidropesía puede vivir (o malvivir) incluso más de
un mes. Cuando se erizan las escamas es ya un mal síntoma, puesto que es
señal de que tiene un fallo en alguno de los órganos internos
principales: riñón y posteriormente, hígado.
Como consecuencia, retiene líquido en su cavidad abdominal, esta
cantidad de líquido va aumentando tanto que distiende el abdomen y hace
que se levanten las escamas. Con la presión del líquido retenido, acaba
provocando que incluso se sobresalgan los ojos, aunque en el caso de los
telescópicos se les nota menos.
Cuando el pez ha dejado de comer, es señal de que el pez se encuentra muy grave y no hay mucho por hacer.
Es normal que siga defecando como heces filamentosas blancas, eso son
las células descamadas de su propio intestino. Incluso pueden surgir
otras infecciones secundarias como: hongos y septicemia.
| Cuerpo inflamado |
Si las escamas NO estan levantadas, puede deberse a un problema con el
hígado, a huevecillos que no llegaron a ser expulsados, o bien
a quistes en el riñón. Es fatal y no existe tratamiento disponible. Otro
síntoma que suele
percibirse, es un abdomen suave casi gelatinoso.
| Cambio de coloración |
Si el cambio de color es de un rojizo o negro a blanco, puede deberse a una pérdida de
pigmentación ocasionada por la falta de luz solar. Los oranda sello rojo suelen perder el tono
rojizo del capuchón, y es muy raro en los goldfish rojo con negro el permanecer con el mismo patrón
de color; la mayoría se vuelven anaranjados o rojizos con el paso de los años. Los cometas de color rojizo
suelen verse cubiertos de manchas blancas en los costados y la cabeza, y es completamente normal.
Por otro lado, si las áreas decoloradas están sumidas, o bien hinchadas, es probable que se trate de
una infección bacteriológica, o bien sea ocasionado por parásitos, tumores en la piel o bien la enfermedad
conocida como brain fluke.
La producción del manto resbaladizo que cubre las escamas puede causar pérdida de color, o bien
el que se obscurezcan. Asimismo, muchos goldfish son alimentados con comida rica en esteroides, esto
con el propósito de que crezcan rápidamente y con una coloración más intensa. Al paso del tiempo el
pez es vendido, y deja de consumir estos alimentos especiales, enriquecidos con esteroides, por lo que
al cabo de poco tiempo empiezan a perder su color y su crecimiento se detiene.
| Burbujas de líquido bajo las escamas (Furunculosis) |
Es una infección ocasionada por una bacteria, la cual tiene un largo
periodo de incubación. Esta bacteria infecta la carne
debajo de las escamas. Se manifiesta al formarse unas burbujas de
líquido, estas aumentan de tamaño rápidamente hasta reventarse al cabo
de unos
días formando pequeñas hemorragias en forma de úlceras, las cuales de
llegar a sanar dejan una cicatriz en el área afectada.
No existe cura para esta enfermedad. Algunos peces pueden sobrevivir
por muchos años, pero se recomienda su eutanasia. No es contagiosa para
los demás peces.
| Ojos hinchados (Pop Eye) |
Existen dos razones que originan este problema. En la temporada de reproducción el jugueteo
puede volverse agresivo, resultando en la lesión de alguno de los ojos. También se pueden dañar
el ojo con los objetos decorativos del acuario: piedras, troncos, equipo, etc. No hay nada que
se pueda hacer salvo el añadir un poco de sal para acuario al agua, y el mantenerla muy limpia hasta
que sane la herida, previniendo de esta forma posibles infecciones.
Cuando AMBOS ojos están hinchados, es casi seguro que se trate de
Hidropesía. También se ha sabido
de casos en los cuales el pez se encontraba en agua ácida y fue transferido a un acuario con
agua altamente alcalina, lo cual propició una acumulación de agua alrededor de los ojos.
| Aletas deshilachadas |
Es producto de una infección bacteriana en las aletas originada en la mayoría de los casos
por niveles de PH, amonia y nitritos muy altos.
Habrá que mejorar las condiciones del agua, y tratar con productos especiales para combatir esta
bacteria. Si se trata la enfermedad con premura las probabilidades de recuperación son
muy altas.
| Gusano en forma de ancla, Lernae (Anchor Worm) |
Los síntomas son iguales a los del parásito "Fish Lice", los cuales
se mencionan arriba. Este gusano se entierra en la escama del pez, lo
cual le causa una irritación en el área afectada. En ocasiones los
gusanos alcanzan
un gran tamaño. Es muy contagioso y se puede propagar con rapidez a
los demás peces.
El tratamiento es el siguiente: se saca el pez del agua y se coloca
sobre un trapo húmedo de tela. Se coloca al pez de tal manera que el
gusano quede en frente de uno. Se usan unas pincillas para las cejas y
se presionan tan cerca de la herida como sea posible, extrayendo
únicamente el gusano. Hay que tener cuidado de no dañar el tejido del
pez. Esto puede ser muy peligroso para el pez por lo que se recomienda
lo haga alguien con
experiencia. Se deberá comprar además algún producto en la tienda de
acuarios para combatir los posibles huevecillos de este parásito que
pudiera haber en el acuario.
| Pérdida de escamas |
En algunas ocasiones los peces se restregan contra las piedras, troncos y demás objetos dentro
del acuario, resultando en la pérdida de escamas. Asimismo, el cortejo reproductivo se puede
volver algo violento, los machos empujan constantemente a las hembras, sin importar que estas
puedan verse lastimadas. En ambos casos no hay de que preocuparse, ya que las escamas crecerán
al cabo de unos días.
Si la pérdida de escamas se da a mayor escala, entonces podría tratarse de la bacteria
myxosporidia, la cual es incurable, aunque los cambios de agua parciales pueden ayudar a mantenerla
bajo control, sin que se agrave. Otra causa de la pérdida de escamas es una dieta deficiente en
cvitamias A, H, grupo B, D3. Puede verse acompañada por una deformación en la columna. El
remedio consiste en mejorar la nutrición del pez.
| Puntos blancos en el cuerpo |
El punto blanco que se ve en realidad se trata de la piel del pez, estirada sobre el parásito que
se aloja debajo de ella. Este organismo se aloja bajo la epidermis del pez infectado. También se
ven casos en los cuales el pez esta contagiado de Ich y no muestra los puntos blancos, esto se
debe a diversas variables como la temperatura del agua y el sistema inmunológico del pez, entre
otras más.
La mayoria de los casos de Ich se presentan a los pocos días de haber añadido un pez al acuario sin
haberlo puesto en cuarentena primero. Los cambios bruscos en la temperatura del agua, así como
un temperatura muy baja menor a los 13C pueden desencadenar el Ich.
Los peces infectados suelen mostrar los mismos síntomas:
se apartan del resto, se muestran letárgicos, con las aletas retraidas y con puntos blancos
a lo largo del cuerpo y aletas. En algunos casos donde la temperatura del agua es baja, el pez
muestra dificultad para respirar y la piel adquiere una tonalidad rojiza.
Hay dos forma de contagio: ingresa al acuario a través de agua contaminada, o bien a través de un
pez infectado. El organismo debajo de la piel se hincha hasta provocar una erupción y caer al
fondo del acuario. Es entonces cuando se abre y miles de crías de Ich salen en busca de un pez
donde alojarse, hasta penetrar la piel de un pez y repetir nuevamente el ciclo.
La manera más común de eliminar este parásito es con sal de acuario. Se debe tratar el acuario
entero ya que el ich es sumamente contagioso. Antes de iniciar el
tratamiento se extraen las plantas (la sal de acuario puede dañarlas e incluso matarlas) y
se realiza un cambio parcial de un 30% del agua, asegurándonos que todos los parámetros del agua
sean correctos: amonia, nitratos, nitritos, pH. Una vez esto, se añade 1 cucharadita de té por
cada galón (3.78 litros) de agua, cada 12 horas hasta completar 3 aplicaciones. Por ejemplo, si
añades la sal a las 12 am, se debe añadir la misma cantidad a las 12 pm y de nueva cuenta a las 12 am
del día siguiente. Hasta el día 14 de iniciado el tratamiento se realiza un cambio parcial de un
30% del agua.
Es normal los puntos blancos se multipliquen al día siguiente de iniciado el tratamiento con sal.
Hasta transcurridas las primeras 24 a 36 hrs se percibe una disminución en el número de puntos
blancos. Después del cuarto o quinto día el parásito debe haber sido eliminado por completo.
Existen medicamentos en el mercado para combatir el ich, los cuales son muy efectivos, pero suelen
matar la carga biológica del acuario, por lo que debe de retirarse el carbón activo mientras dure
el tratamiento y hacer un cambio parcial de agua antes de reintroducirlo al filtro.
El ich suele hacer su aparición en acuarios con malos parámetros del agua, por lo que deberán
de hacerse tests hasta garantizar que los parámetros se encuentran en los niveles óptimos. Más vale
prevenir que lamentar. Este parásito se elimina con facilidad cuando esta en las primeras fases,
por lo cual no conviene dejar pasar el tiempo antes de suministrar el medicamento.
| Puntos blancos en la cabeza |
Los goldfish con capuchones/coronas o crecimientos en la cabeza suelen tener en ocasiones
puntos blancos en la cabeza, duros al tacto. El excremento y la comida no digerida pueden llegar a alojarse en esta
región de la cabeza, siendo campo fértil para el crecimiento de hongos. Mientras el pez este sano,
vivaz y comiendo bien, lo mejor será no hacer nada al respecto.
Si de verdad te resulta molesto, lo recomendable es utilizar un Q-tip y empaparlo de peróxido. Se
frota suavemente sobre los puntos, teniendo MUCHISIMO cuidado de que no caiga en la branquias ni
en los ojos del pez.
| Verruga blanca en la cabeza |
Es importante revisarlo de cerca y ver la textura que tenga. Podria tratarse de un punto blanco
de grandes dimensiones, o bien de un hongo. Si es el segundo, entonces tendrá apariencia blanda
y algonodosa y se propagará al resto
de la cabeza y quiza del cuerpo; siendo necesario el aplicar un medicamento antihongos. Estos fármacos se
pueden adquirir en casi todas las tiendas de acuarios.
| Excrecencias |
También conocida como la "enfermedad de la coliflor" (pues recuerda la apariencia de este vegetal).
Es provocada por la bacteria Chondrococcus y se reconoce por la aparición de excrecencias blanquecinas.
Se cura con bactericidas, tipo Baktopur o Furanace, o añadiendo 1/2 gramo de cloramfenicol por
cada 10 litros de agua. Como el bactericida inhibe la acción de las bacterias presentes en el
filtro, hay que tener bajo control los parámetros químicos del agua.
| Tumores |
Pueden ser cancerosos o benignos. En la mayoría de los casos son
incurables. Los tumores internos se perciben cuando hay una hinchazón en
determinada parte del cuerpo. Los tumores externos se asemejan a una
burbuja compuesta de líquido la cual en algunos casos llega a reventarse
y curarse por si sola.
No existe una causa aparente. Cualquier pez puede verse afectado.
Se recomienda eutanizar el pez cuando el tumor llega a afectar su
conducta y estado de ánimo, de tal forma que no tenga que pasar por un
sufrimiento innecesario.
| Cólon expuesto |
La causa más común de esta condición es un desove muy forzado. La gravedad varía de un pez
a otro. No se conoce cura alguna y en la mayoría de los casos es fatal. Se aconseja eutanizar
el pez para evitarle un sufrimiento innecesario.
| Puntos blancos en las branquias |
Son distintivos de los machos, y quizá la forma más sencilla de determinar el sexo del pez.
Se les conoce por el nombre de Tubérculos, y son pequeños, duros y con la apariencia de
granitos de sal, lo cual puede confundirse fácilmente con la enfermedad del punto blanco (Ich).
También pueden aparecer en las aletas pectorales y alrededor de los ojos, especialmente en el
Telescopio. Los machos pueden tenerlos todo el año, o bien solo en la temporada de reproducción.
Cuando estan presentes, es un indicio de que el macho es lo suficientemente grande para
reproducirse, lo cual sucede a partir del segundo-tercer año de edad.
No se trata de ninguna enfermedad, y por lo tanto no debe de prestársele atención.
| Puntos rojos |
Costia es un parásito que causa pequeñas hemorragias, especialmente debajo del mentón, y en
ocasiones en la espalda del pez. Este parásito se divide cada 10 horas a una temperatura de
23-25 C, y muere a una temperatura de 30 C. El tratamiento consiste en darle un
baño de sal al pez afectado, con el propósito de que se disuelva el manto resbaloso que cubre
las escamas, y después se sube gradualmente la temperatura del agua hasta alcanzar los 30 C (no subir
más de 3 grados centigrados por dia), se deja así por 3 días para asegurarnos de que el parásito
muera.
| Manchas rojas |
Las manchas rojas o heridas representan la primera fase de una infección bacteriológica que
usualmente termina en una úlcera. En algunas ocasiones el cortejo termina en leves lesiones que
pueden verse infectadas cuando el acuario esta sobrepoblado, o las condiciones del agua no son las
mejores. Algunas manchas rojizas pueden ser ocasionadas por parásitos infecciosos que atacan
la piel del pez, tales como el argulus, flukes o la lernea, las cuales dejan
la herida expuesta a una infección.
La solución consiste en identificar el problema y usar un
medicamento comercial ya sea para tratar los parásitos o las infecciones bacteriológicas.
| Piojo - (Fish Lice) |
Es una parásito de forma redonda y aplanada de 3-12 mm de diámetro. Existen más de 200 variedades
en el mundo. Se adhiere a las escamas del pez, así como a las aletas succionando la sangre y
ocasionando una pequeña hemorragia en el área afectada. Es importante el lavar las plantas antes
de introducirlas al acuario, ya que los huevecillos o el mismo parásito pueden estar presentes en
ellas.
Por lo mismo de que son visibles, pueden ser extraídos con los dedos o bien con unas pincillas
para las cejas. Se reproduce con facilidad por lo que será necesario utilizar
algún medicamento en la tienda de acuarios para matar los posibles huevecillos y parásitos que
pudieran escapar a nuestra vista.
| Ulceras |
Son heridas abiertas en el cuerpo del pez. Son ocasionadas por una bacteria
localizada en el área afectada, la cual al estallar provoca una hemorragia
de tono rojizo. En algunos casos la úlcera es tan grande que se ven los músculos del pez.
Existen medicamentos en el mercado para combatir esta infección bacteriológica. Es importante
tratarla con prontitud ya que crece con rapidez y puede ser contagiosa a otros peces.
| Hongos en el cuerpo y/o boca |
Se trata de una infección que ataca las heridas externas del pez. En ocasiones los peces se
raspan y pierden la mucosa que cubre las escamas, esto los deja susceptibles a contraer dicha
enfermedad.
Es importante el combatir la infección con premura, cuando apenas aparecen los primeros síntomas.
Es fácil de curar si se aplica el tratamiento cuando la enfermedad recién hace su aparición.
Los medicamentos se consiguen en cualquier tienda de acuarios.
| Ojo nublado o blancuzo |
El ojo blanco casi siempre es el resultado de: trauma en el ojo agravado por una infección bacteriológica, o
una inflamación resultado de altos niveles de amonia. En algunas ocasiones los peces son empacados
y enviados a otros países, no sin golpearse y lesionarse el ojo, en cuyo caso solo se produce un
edema en la cornea.
El ojo nublado es común en todas las variedades de Goldfish, en particular el Telescopio. Cuando se
les saca de las pilas en las cuales los crían, con frecuencia utilizan redes que llegan a lesionar los
ojos del Telescopio. Después de esto son enviados por avión al comprador, viaje que dura en promedio
24 horas ya que tienen que pasar por el aeropuerto, etc. El amonia en las bolsas de transporte quema
las lesiones en el ojo, ocasionando que este se vuelva opaco.
También puede suceder que un telescopio ya establecido en un acuario de pronto desarrolle el ojo
nublado. Habrá que revisar los parámetros del agua, ya que lo más seguro es que los niveles de amonia,
nitratos y nitritos estén más elevados de lo normal. Otra causa puede ser el uso de medicamentos con
formalin, utilizados para tratar otras enfermedades.
| Pérdida de un ojo |
Puede ser ocasionada por objetos puntiagudos en la decoración del acuario, el ataque de otro pez, o bien
por alguna infección causada por alguna bacteria u hongo.
Usualmente la pérdida de un ojo se verá precedida por 2 días de actividad reducida, y después de
ello todo parece volver a la normalidad. Puede haber gran pérdida de sangre, sin
embargo esta se detendrá rápidamente. Se recomienda colocar al pez en un recipiente aparte y medicarlo
con unas gotitas de azul de metileno, esto para prevenir
una infección en la herida. El azul de metileno mata las bacterias nitrificantes del acuario y
por esta razón no se debe medicar en el acuario principal. No hay mucho de que
preocuparse ya que llevan una vida casi normal, adaptándose fácilmente a moverse y alimentarse con la ayuda de un solo ojo.
| Branquias inflamadas/sangrantes (Fluke) |
El causante de esta enfermedad es un parásito microscópico. De
afectar las branquias, estas se inflaman, tornándose de color
rojizo/rosado. El pez pasa mucho tiempo cerca de la superficie, tratando
de respirar. Puede presentarse aparición de pus en las branquias. De
afectar las escamas, da la apariencia de
que el cuerpo del pez se encuentra inflamado. Al igual que con los
demás parásitos, el pez se restregara contra diversos objetos para
aliviar las molestias.
Es una infección que ataca a los peces con bajas defensas. Se
consiguen medicamentos en las tiendas de acuarios. Es relativamente
fácil de curar. Se trata el acuario entero para
asegurarse que el parásito no se propague y contagie a otros peces.
| Ceguera |
Los peces pueden actuar como si estuvieran ciegos. Se esconden o bien permanecen en el fondo
del acuario hasta que es hora de alimentarlos. En ocasiones se inclinan sobre su costado.
Las tres razones por las cuales pierden la visión son:
1. Pérdida de los ojos, lo cual es más frecuente en las variedades de ojos saltones. Sucede cuando
se estrellan contra otros objetos o bien cuando el cortejo reproductivo es algo violento.
2. En los orandas y los cabeza de león, el crecimiento de la cabeza puede llegar a cubrir los ojos,
obstruyendo su visión. El crecimiento de la cabeza NO SE PUEDE recortar. Es algo que debe de hacer
un experto únicamente.
3. El parásito conocido como Fluke puede afectar el cerebro del pez, ocasionando la ceguera.
Los goldfish ciegos pueden vivir con mayores cuidados de los normales. Habrá que proporcionarles
alimento del que se hunde, no del que flota y se les debe de mantener unicamente con variedades
lentas, poco competitivas: ojos de burbuja, ranchu, telescopio, celestial.
Como dato adicional, el goldfish no necesita de la vista para encontrar el alimento. Se guian con
el sentido del olfato.
| Puntos Negros |
Si miden 2 milímetros de diámetro son síntoma de un parásito conocido en inglés
bajo el nombre de "fluke".
Los puntos negros contienen a las larvas en desarrollo.
Se trata de un parásito relativamente común en los acuarios de goldfish.
Existen medicamentos en el mercado para eliminarlo, los cuales se consiguen en
cualquier tienda de acuarios. El tratamiento varía según la marca comercial.
| Agujero en aleta |
Son pequeños agujeros que se forman en las aletas sin explicación aparente. Tienen el tamaño de
la cabeza de un alfiler y no afectan la conducta del pez. En algunos casos se cierran por si solos, pero
en la mayoría de los casos estos nunca llegan a cerrar. No representan daño o riesgo alguno para la
salud del pez por lo que no debemos preocuparnos.
| Bulto debajo de la piel |
A diferencia de un tumor interno, estos bultos pueden ser ocasionados por una enfermedad que
provoca la inflamación de un órgano vital. El tamaño del bulto es apenas perceptible y puede
verse acompañado por falta de apetito y la presencia de heces con sangre. De confirmarse el diagnóstico, debe
separarse al pez a un acuario hospital y emplear un medicamento antibacterias. Se recomienda
Multicure y/o Furance en la dosis recomendada al reverso del empaque.
| Piel lechosa |
La piel lechosa es el resultado de una producción excesiva de la mucosa que cubre las escamas
del pez. La infestación de parásitos suele ser la causa más común. En acuarios bien establecidos
donde no se han introducido nuevos peces, la razón puede deberse a una caida del pH. Cuando se
presenta una caida del pH, los peces suben a la superficie y la piel adquiere una apariencia lechosa.
Los ojos se suelen tornar blancuzos. Otra posibilidad es que el agua del acuario no se encuentre en
óptimas condiciones, y los altos niveles de amonia sean los responsables.
Si el pH esta estable y los niveles de amonia estan dentro del rango permitido, entonces es
recomendable trasladar el pez a una acuario hospital y añadir una solución de Sal para Acuario
de 0.3%, si el problema continua a pesar de haber añadido Sal para acuario y contar con excelentes
parámetros del agua, entonces se puede deben a una infestación de Costia Trichodina o Flukes, los
cuales requieren medicamento comercial para ser eliminados.
| Venas rojizas en las aletas |
Las aletas con venas rojizas dilatadas es síntoma de alguna de las siguientes causas: estrés, mala
calidad del agua, parásitos o una infección sistemática bacteriana (Septicemia Hemorrágica).
La causa más común son los niveles altos de amonia y nitratos en el agua.
La solución consiste en medir los niveles de amonia y nitratos en el agua. Si están bien,
entonces se recomienda un cambio parcial del 30% y añadir sal para acuario en concentración del
0.3%. Si los niveles de amonia y nitratos son altos, entonces se realizan cambios de un 20 a 30%
del agua dos veces a la semana, con agua previamente tratada para eliminar el cloro. Se continua
así hasta que los niveles de amonia y nitratos lleguen a cero.
Si el problema es ocasionado por la Septicemia Hemorrágica, el pez suele verse estresado, con falta
de apetito y reposando inmovil sobre la grava. Deberá aislarse al pez a un acuario
hospital (de preferencia con capacidad de 40 litros, sin grava, sin filtro y únicamente con un
aereador), y tratarse la infección con algún medicamento comercial para este fin.
Las instrucciones varían de una marca a otra. Esta infección es fácil de curar si se medica
a tiempo.
| Hoyo en la Cabeza |
Esta enfermedad es causada por un parásito conocido bajo el nombre de Hexamita. Existen medicamentos en
el mercado para combatirlo, pero la tasa de supervivencia es baja. Hasta donde tengo entendido solo
ataca a los Goldfish con crecimiento en la cabeza, y con mayor frecuencia a los Orandas.
El primer síntoma consiste en un enrojecimiento en el capuchón del pez. El parásito responsable
devora con rapidez el tejido, formando el característico hoyo en cuestión de dias. Con frecuencia
el área circundante se tiñe de sangre y tejido blanco muerto, el cual suele desprenderse en tiras.
Otros síntomas son la falta de apetito y el reposo en el fondo del acuario.
Esta enfermedad suele aparecer con mayor frecuencia en los acuarios que utilizan filtros de placa o
bien canister, y en menor número en aquellos que utilizan el Biowheel. Se desconoce la causa de
dicha enfermedad aunque se le ha asociado a una mala calidad del agua durante un periodo de
tiempo prolongado, así como al contagio por el contacto con heces portadoras de la Hexamita.
Es una enfermedad contagiosa por lo cual se recomienda sifonear muy bien la grava y separar de
inmediato al pez afectado, trasladándolo a un acuario hospital. Si la enfermedad se encuentra
avanzada, es aconsejable añadir un medicamento anti-hongos.
| Uso de la Sal |
Las células del goldfish contienen más sal en el interior que el agua fresca en el exterior.
Cuando existen concentraciones desiguales de sal, el área con mayor concentración hace fluir la sal
a la de concentración menor. Al mismo tiempo, el agua del área menor fluye al área con
mayor concentración, diluyendo la sal. A este intercambio se le conoce como Osmosis y es
el responsable de que se emplee sal como un tratamiento eficaz.
La mayoría de los peces de agua fresca no toleran las condiciones del agua salada (el salmón
siendo una de las excepciones más conocidas al pasar de agua fresca a salada y viceversa) por
lo que se presentan dos efectos al añadir la sal: disminuye la ósmosis en las escamas del pez
y remueve la mucosa que cubre dichas escamas.
Los peces carecen casi por completo de anticuerpos, pero secretan una mucosa en las escamas que
las protege de la invasión de parásitos. Estos se alojan en dicha capa, donde quedan atrapados
en su intento por llegar a la piel del pez. Al emplear la sal y remover dicha capa, se eliminan los
parásito atrapados en ella. Es importante resaltar que se debe de usar Sal específicamente para
acuario, no sal para sazonar los alimentos. Ambos tipos de sal son distintos y no deben de confundirse.
En pocas palabras el efecto de la sal en los peces es:
1. Ayuda a los peces a recuperar los electrolitos perdidos cuando son trasladados largas distancias.
2. Remueve el manto mucoso de las escamas, eliminando con ello muchos de los parásitos.
3. Un pez sin el manto mucoso es más susceptible a los medicamentos, ya que penetran directamente por la piel, además de que los parásitos alojados en la piel son expuestos al medicamento.
2. Remueve el manto mucoso de las escamas, eliminando con ello muchos de los parásitos.
3. Un pez sin el manto mucoso es más susceptible a los medicamentos, ya que penetran directamente por la piel, además de que los parásitos alojados en la piel son expuestos al medicamento.
Por otro lado, las concentraciones bajas de sal tienen los siguientes efectos:
1. Estimula la producción del manto mucoso.
2. Protege al pez del envenenamiento por concentraciones muy elevadas de Nitritos.
2. Protege al pez del envenenamiento por concentraciones muy elevadas de Nitritos.
| Baño de Sal |
No es recomendable en los siguientes casos:
1. El pez es muy pequeño o es un alevín.
2. Es un Koi Israeli o goldfish de la variedad shubunkin.
3. El pez se encuentra muy intoxicado por exposición a la amonia u otros elementos (las branquias son de un color rojo oscuro o de color sangre).
1. El pez es muy pequeño o es un alevín.
2. Es un Koi Israeli o goldfish de la variedad shubunkin.
3. El pez se encuentra muy intoxicado por exposición a la amonia u otros elementos (las branquias son de un color rojo oscuro o de color sangre).
Materiales:
1 recipiente profundo mas no estrecho.
1/2 taza de sal por cada galón de agua (1 galón = 3.78 litros).
Nota: Es importante resaltar que se debe de usar Sal específicamente para acuario, no sal para sazonar los alimentos.
1 recipiente profundo mas no estrecho.
1/2 taza de sal por cada galón de agua (1 galón = 3.78 litros).
Nota: Es importante resaltar que se debe de usar Sal específicamente para acuario, no sal para sazonar los alimentos.
Procedimiento:
1. Se mezcla la Sal en el galón de agua y se revuelve muy bien.
2. Se introduce el pez al recipiente y se toma el tiempo. Un baño de sal por 30 segundos es suficiente para aquellos peces que muestran señales de estar estresados. Si el pez no muestra señal alguna de estrés se puede dejar en el recipiente hasta un máximo de 5 minutos.
3. El pez va a subir a la superficie, por lo general lo hace de costado, presiona un dedo contra este. El pez se sumergirá y nadará.
4. Si el pez no se sumerge o no lo hace con rapidez, será necesario sacarlo del recipiente y colocarlo de nuevo en agua dulce. No es aconsejable devolverlo a su acuario original hasta que se haya tratado con medicamento para eliminar los parásitos que lo aquejan. Por ello se recomienda la compra de un acuario pequeño de 10 galones (40 litros) que será empleado en algunas ocasiones como Tanque Hospital.
5. Repito, no se debe dejar a un pez sano en el baño de sal por 5 minutos o más, ya que le puede ocasionar la muerte.
6. Para los peces pequeños, si suben a la superficie y se voltean de costado, incluso en forma apenas perceptible, deben de ser sacados del baño de sal. Esto significa que las branquias del pez no lo pueden soportar, incluso si solo es por unos segundos.
1. Se mezcla la Sal en el galón de agua y se revuelve muy bien.
2. Se introduce el pez al recipiente y se toma el tiempo. Un baño de sal por 30 segundos es suficiente para aquellos peces que muestran señales de estar estresados. Si el pez no muestra señal alguna de estrés se puede dejar en el recipiente hasta un máximo de 5 minutos.
3. El pez va a subir a la superficie, por lo general lo hace de costado, presiona un dedo contra este. El pez se sumergirá y nadará.
4. Si el pez no se sumerge o no lo hace con rapidez, será necesario sacarlo del recipiente y colocarlo de nuevo en agua dulce. No es aconsejable devolverlo a su acuario original hasta que se haya tratado con medicamento para eliminar los parásitos que lo aquejan. Por ello se recomienda la compra de un acuario pequeño de 10 galones (40 litros) que será empleado en algunas ocasiones como Tanque Hospital.
5. Repito, no se debe dejar a un pez sano en el baño de sal por 5 minutos o más, ya que le puede ocasionar la muerte.
6. Para los peces pequeños, si suben a la superficie y se voltean de costado, incluso en forma apenas perceptible, deben de ser sacados del baño de sal. Esto significa que las branquias del pez no lo pueden soportar, incluso si solo es por unos segundos.
| Eutanasia |
Hay ocasiones en que los peces no responden a los tratamientos médicos y podemos ver como su
estado de salud empeora lentamente, prolongando su sufrimiento. En estos casos, hay quienes
optan por la eutanasia.
El método más común consiste en introducir el pez en una bolsa de plástico con agua del acuario,
a la cual se le añade un poco de sal (de acuario, NO para sazonar alimentos). Se cierra y se
introduce al congelador. Esto adormece al pez y le hace perder sensibilidad hasta provocarle la
muerte. Al cabo de unas horas se retira del congelador.
| Analisis del excremento |
- Grueso de longitud corto a mediano = bueno
- Mismo color del alimento = bueno
- Largo y delgado = no esta comiendo bien, asociado con el estrés
- Largo y grueso = un poco estreñido o bien sobrealimentado; el alimento pasa por
el sistema digestivo del pez demasiado deprisa, sin tiempo para digerirse.
- Largo y transparente en zig zag = huevos no expulsados que volvieron a absorberse
- Largo y blanco = por lo general es síntoma de una infección interna (a menos que se le
alimente con comida de color blanco)
- Transparente y con burbujas = no esta comiendo bien, si es que esta comiendo.
- Oscuro en secciones, envuelto en mucosidad, con burbujas que lo hacen flotar = gas
atrapado en el alimento, el alimento esta siendo fermentado por el gas lo cual produce
bacteria o bien el pez esta comiendo burbujas.
- Diarrea acompañada de sangre = Es una señal grave que acompaña un problema fatal.
| Niveles altos de Amonia |
La amonia es particularmente dañina en las superficies del pez, aletas y branquias. Los síntomas
característicos de peces que habitan aguas con niveles altos de amonia son: piel rojiza, un exceso
en la producción de la mucosa que cubre las escamas, falta de apetito, aletas retraídas y el
permanecer inmóvil sobre la grava. Estos síntomas también pueden ser producto de enfermedades y parásitos,
por lo que es necesario realizar mediciones con el fin de detectar los niveles de amonia en el agua.
Estos tests se venden en casi todas las tiendas de acuarios.
Los altos niveles de amonia suelen darse en acuarios con poco tiempo de funcionamiento y en los cuales
no se ha establecido la colonia de bacterias benéficas. La acumulación de amonia ha dado lugar al
término del "Síndrome del Acuario Nuevo" y es una de las principales razones por las cuales mueren
los peces. Una vez que se ha establecido un acuario y se ha propagado la bacteria benéfica, los
niveles de amonia decrecen y los niveles de nitritos aumentan. Un acuario bien ciclado debe marcar
cero en los niveles de amonia.
Entre las recomendaciones para disminuir los niveles de amonia esta el hacer un cambio parcial de agua
previamente tratada para eliminar el cloro, de un 30% al menos dos veces a la semana, y seguir así hasta
que los niveles de amonia marquen cero. Mientras se realiza esto, será necesario alimentar a los peces
una vez al día, ya que entre más alimento coman, más excremento producirá, y este junto a la orina, es
son los responsables de elevar los niveles de amonia. Asimismo, un acuario sobrepoblado es propenso a
padecer altos niveles de amonia si no se hacen cambios de agua con la frecuencia necesaria.
| Niveles altos de Nitritos |
Los altos niveles de nitritos representan un daño doble para la salud del pez. Por un lado irritan
la piel y branquias del pez, contribuyendo a los efectos acumulativos del estrés en el sistema
inmunológico. Por el otro lado, los nitritos son absorbidos por las branquias, uniéndose a
las células rojas en el sistema sanguíneo del pez, volviéndose incapaces de transportar el oxígeno.
Es por esta razón que unos de los síntomas característicos de los altos niveles de nitritos son los
peces que permanecen en el fondo del acuario con las aletas retraidas respirando con dificultad.
La manera de disminuir los niveles de nitritos consiste en disminuir el alimento a una ración por día, y
realizar cambios de agua de hasta un 50%. Después del primer cambió de agua del 50%, se harán cambios parciales de agua
semanales del 30% hasta que los niveles lleguen a cero. También se puede agregar sal para acuario a una concentración
del 0.3%. Lo que hace la sal es el detener la absorción del nitrato a través de las branquias del pez. El
efecto no es permanente, pero ayuda a los peces a sobrellevar al menos durante un corto periodo de tiempo los
altos niveles de nitritos. Asimismo, es necesario comprar un kit en una tienda de acuarios, con el
fin de realizar las mediciones de los niveles de nitritos, y seguir con los cambios de agua parciales
hasta que estos lleguen a cero.
| Niveles altos de Nitratos |
Los altos niveles de Nitratos pueden dilatar las venas del pez, lo cual es causante de que se "formen"
venitas rojizas en las aletas. Los peces también se muestran reacios a nadar. Pero el efecto más
notable esta en el sistema inmunológico. Incluso niveles bajos de nitratos a largo plazo pueden afectar
el sistema inmunológico del pez. Los peces en acuarios con altos niveles de nitratos son propensos a
toda clase de enfermedades, su apetito también se ve afectado. Por ello es importante revisar los niveles
de nitratos cuando no se puede identificar la enfermedad del pez. El reducir los niveles de nitratos
a 40 o 50 ppm con mucha frecuencia termina en la completa recuperación del pez, y el que este vuelva a
la "normalidad".
Los Nitratos se pueden volver un problema en aquellos acuarios que no cuentan con plantas acuáticas
naturales, así como en aquellos donde el alga es eliminada por completo de las paredes de vidrio, o bien
exterminada con productos químicos para este fin en particular. Sin plantas, o una capa saludable de alga,
los niveles de nitratos se irán acumulando y mataran lentamente a los peces. Los niveles de nitratos superiores
a 200 ppm son muy tóxicos.
La manera de evitar la acumulación de los nitratos es a través de cambios parciales de 20 a 30% del agua al
menos una vez de semana. Para remediar el problema, habrá que realizar cambios de un 30% a lo mucho dos veces
por semana hasta que los niveles disminuyan a cero, así como evitar alimentar a los peces en exceso o tener
el acuario sobrepoblado.
| Variaciones en el pH |
Inicialmente cuando el pH disminuye, notaras que en estado de reposo los peces tienden a permanecer
cerca de la superficie, disminuyendo su actividad. A medida que el pH disminuye más, su apetito se ve
mermado. Después de esto y a medida que el pH disminuye y se aproxima a 6.0 será visible la piel lechosa
en el pez. A medida que el pH disminuye, el pez pierde el manto resbaloso de las escamas debido a que la piel
sufre quemaduras ocasionadas por el agua cada vez más ácida. En este punto la actividad del pez habrá cesado y
pude descender al fondo del acuario, o bien subirá a la superficie boqueando frenéticamente.
De seguir disminuyendo el pH la muerte del pez es segura.
Lo que se debe de hacer en estos casos es actuar de inmediato, extrayendo los peces muertos del acuario e
introduciendo la dosis correcta de algún producto para elevar el pH, se consiguen en casi todas las
tiendas de acuarios. La creencia popular es que no debes de subir más de un cuarto de punto por día,
pero en este caso lo mejor es elevarlo al rango normal tan pronto como sea posible.
Razones por las cuales puede cambiar el pH del agua incluyen el introducir rocas, troncos y caracoles
marinos al acuario. Debido a esto no se deben de introducir caracoles marinos; asimismo las rocas y
troncos se deben de adquirir únicamente en tiendas de acuarios.
| Mala oxigenación |
El que los peces boqueen en la superficie del agua no es señal de que el agua este mal
oxigenada; es posible que las branquias del pez se encuentren lesionadas debido a una caída del
pH, a problemas con la calidad del agua o bien a parásitos. Una elevada temperatura del agua
contribuye a disminuir los niveles de oxígeno en el agua, por lo que en tiempo de verano es
necesario evitar que la temperatura se eleve. Asimismo, el Goldfish es un pez que consume altas
cantidades de oxígeno, si consumo se duplica en las horas posteriores a su alimentación. Lo apropiado
es comprar una bomba y piedra aereadora de tamaño adecuado para el acuario y mantenerla en
funcionamiento las 24 horas del día, así como realizar inspecciones rutinarias para asegurarnos de
que opere óptimamente.
| Variaciones en la Temperatura |
La temperatura del agua puede representar un riesgo para la salud del goldfish, ya que las
altas temperaturas afectan la habilidad del agua de transportar oxígeno disuelto, asimismo
también aceleran el metabolismo del pez y su consumo de oxígeno. Asimismo, las temperaturas bajas
tienen un efecto contrario, desacelerando el metabolismo del goldfish.
Existe un gran debate respecto a las temperaturas a las cuales debemos mantener a nuestro
peces. Mucho se insiste en que son peces de agua fría y que se debe evitar mantenerlos en aguas
templadas, a pesar de que esto no les representa daño alguno. Según se ha demostrado, los goldfish
crecen más rápido y muestran mayor apetito en aguas templadas (21 a 24 C), lo cual es benéfico
incluso para el filtro biológico.
Si por alguna razón se quiere subir o bajar la temperatura, no deben de ser más de 2 grados C por día,
el excederse puede estresar a los peces y ocasionar su muerte.
tienes el interés de reproducir tus goldfish será necesario tomar en cuenta
que estos peces son seres vivos, los cuales deberán ser tratados dignamente, proporcionándoles los
cuidados que requieran. El criar alevines es una tarea que lleva tiempo y cuesta dinero. También
se requiere de un acuario adicional, puesto que no se pueden criar alevines en el acuario de los padres.
Así que si no tienes tiempo, un acuario adicional, y no sabes que hacer con los alevines en un futuro
próximo, mi consejo es sencillo: lo mejor tanto para los peces como para uno mismo será el no inducir la
reproducción.
Otro punto que es importante aclarar es que existen granjas de goldfish
en todo el mundo, las cuales
venden ejemplares de buena calidad a precios muy módicos, lo cual no da
lugar a que las tiendas de
acuarios estén dispuestas a comprar los peces criados por un aficionado.
En el mejor de los casos querrán los peces como alimento
para otros peces, y aun en ese caso, es poco probable que quieran pagar
por ellos.
Esta sección esta comprendida por varios capitulos:
El determinar el sexo de tus peces cuando estos tienen menos de un año de edad no es tarea fácil. Sin embargo hay ciertos
factores que nos permiten distinguir el sexo del pez, estos factores se acentúan cuando el pez alcanza la madurez sexual
y esta listo para la reproducción.
Primero. Es cuando están listos para
reproducirse que los machos son fácilmente identificables. Desarrollan
unos puntos blancos sobre las branquias y aletas pectorales conocidos
con el nombre de "tubérculos reproductores". Estos puntitos blancos
tienen la apariencia de granos de sal. A partir de los 8 meses de edad
se pueden detectar en los machos que están en condiciones de
reproducirse.
Segundo. Otra forma de determinar el
sexo del goldfish es por el cortejo. El macho se muestra insistente,
golpeando su cabeza ligera e insistentemente contra el abdomen de la
hembra. Este cortejo puede durar horas e incluso días, al final de los
cuales la hembra puede quedar exhausta y estresada. Los machos pueden
ser tan insistentes que pueden llegar a matar a la hembra si esta no
consigue alejarse y descansar.
La persecución tiene un solo objetivo: estimular a la hembra para que
suelte los huevecillos que el macho fertilizará posteriormente al rociar
el esperma sobre ellos. Puede darse el caso de que dos machos o más
fecunden los huevecillos.
Tercero. Machos y hembras tienen un solo
orificio, el cual cumple con la función de ano y con la de aparato
reproductor. La forma de dicho orificio es distinta en machos y hembras.
En los machos el orificio es cóncavo hacia adentro, mientras que en la
hembra es cóncavo hacia afuera.
Cuarto. Las hembras adultas de aspecto saludable suelen ser más gordas y anchas que los machos, mientras que
estos últimos son más esbeltos en el área del abdomen. Se aprecia con mayor
facilidad en vista superior.
Presiona las imagenes para agrandarlas
Como es de esperarse, la calidad de la cría dependerá de los padres. Se
recomienda que estos tengan entre 2 y 4 años de edad. Peces más
jóvenes producen huevos de menor tamaño, lo cual reducirá las
probabilidades de fecundación. Los peces de mayor edad producen más
huevos, los cuales
con frecuencia son de mayor tamaño y más fértiles.
No se deben de mezclar variedades, es decir cruzar un padre de la
variedad Telescopio, con una madre Ojos de Burbuja. Los resultados no
solo pueden ser
malos desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de
vista práctico. Se estarían criando peces con una mayor probabilidad de
sufrir
problemas de visión, salud, etc. Tampoco se deben de seleccionar padres
que a pesar de ser adultos, no hayan desarrollado su crecimiento (falta
de espacio o
bien por una mala alimentación).
Acuario para los padres
El tamaño del acuario para inducir la reproducción varía según: el
número de peces, la variedad de Goldfish a la que pertenecen, y el
tamaño de
estos.
Hay tres maneras de formar los grupos de padres: en pareja, trío y
múltiples. El reproducir una sola pareja es el método que
menos espacio requiere. El acuario ideal debe tener al menos 30 galones
de capacidad, siendo alargado y de poca altura. En ocasiones
los goldfish se llegan a reproducir en acuarios de menores dimensiones,
sin embargo esto no es aconsejable ya que pone en
riesgo la salud e incluso la vida de la hembra. Por su seguridad, es
necesario proporcionarle espacio para escapar del acoso
constante del macho. En la reproducción del trío se utilizan dos machos y
una hembra, y se requiere un poco más de espacio que la
reproducción de una pareja. Para la mayoría de las variedades de tamaño
mediano, un acuario de 30 galones es suficiente. En el tercer
método conocido como múltiple, se utilizan muchos machos y hembras. No
es necesario, pero se recomienda que el número de machos sea
dos veces mayor al de hembras. Este método de reproducción requiere de
mucho más espacio que los anteriores, y se efectúa
por lo general en estanques construidos para este fin.
El método múltiple ha probado ser muy eficaz para obtener ejemplares de
buena cantidad, ya que aumenta el número de cruzas, y con
ello las probabilidades de obtener alevines con las características
deseadas, probabilidad que disminuye cuando solo se tiene una pareja de
padres.
Las variedades con una sola aleta caudal son más activas que las
variedades ornamentales, por lo que el cortejo suele ser más
"violento", debido a esto es recomendable proporcionarles un poco más de
espacio. También influye el tamaño de los peces. Se pueden
reproducir un par de Orandas de un año de edad en una acuario de 15
galones, algo que no será posible con un par de Orandas de
cuatro años de edad y 9 pulgadas de largo. Todo acuario para los padres
debe de tener una altura de 6 a 9 pulgadas.
Filtración recomendada: dos filtros grandes de caja, cabeza de poder
o/y filtro de placa. Se extraen los filtros de caja cuando los
alevines nacen.. de no trasladarse los alevines al acuario incubadora.
Acuario incubadora
Hay dos métodos para el cuidado de los huevecillos. Uno consiste en dejarlos en el Acuario para los padres
(no sin antes sacar a los
padres), se dejan ahí hasta el décimo día de nacidos, cuando se
seleccionan y se descartan los ejemplares defectuosos. En el segundo
método
se sacan los huevecillos fecundados y se les traslada al Acuario incubadora.
En este método se pierden algunos huevecillos que quedan
adheridos a plantas, el vidrio e incluso el filtro. Los beneficios del
segundo método son dos: se pueden colocar los huevecillos fecundados en
varios acuarios. La razón por la cual algunos criadores los colocan en
varios acuarios es que de
atacar alguna enfermedad no se pierden todos los huevecillos, sino solo
los que se encuentran en el acuario afectado, esto incrementa las
probabilidades de supervivencia de los huevecillos y alevines. El
segundo beneficio es que el agua esta más limpia, libre de la
contaminación
presente en el acuario de los padres, donde habrá excremento de los
padres y concentraciones muy altas de esperma en descomposición. Estas
dos fuentes de contaminación elevan los niveles de amonia, lo cual pone
en riesgo la supervivencia de los huevecillos fecundados y los alevines.
De utilizarse uno o más acuarios incubadoras, será necesario llenarlos
con agua al mismo tiempo que se llena el Acuario para los padres, de
esta
manera los niveles de pH, dureza y otros componentes serán similares, y
no afectaran el desarrollo de los huevecillos fecundados cuando estos
se trasladen
al acuario incubadora.
Un acuario incubadora alargado y de poca altura de 20 galones de
capacidad puede alberga entre 500 y 750 huevecillos fecundados. Todo
acuario
incubadora debe de tener una altura de 6 a 9 pulgadas.
Filtración recomendada: dos filtros de esponja o bien dos filtros de caja por cada acuario incubadora.
Se recomienda una alimentación rica en nutrientes para los padres.
Padres fuertes y saludables serán más fáciles de reproducir. Las
hembras soltaran más huevecillos, los machos producirán más esperma y
las tasas de fertilización serán más elevadas. Asimismo
los alevines crecerán fuertes y saludables, lo cual incrementará sus
probabilidades de sobrevivir.
Alimentos altos en proteínas recomendados: "bloodworm", larva de
insecto, camarón pequeño, etc. Por otro lado habrá que incluir proteína
vegetal en la dieta del pez: espinaca, lechuga, chícharos (guisantes /
arvejas).. solo por nombrar algunos.
Otro aspecto importante que no debe olvidarse, es el de introducir
plantas en el acuario. Deben ser frondosas con el fin de proporcionar
refugio
a los huevecillos fecundados. Los protegerán de los voraces peces,
quienes ni tardos ni perezosos querrán devorarlos cual si fueran
alimento comercial.
Algunas personas utilizan filtros de esponja en lugar de plantas, lo
cual da buenos resultados.
El goldfish se reproduce con relativa facilidad en los estanques, ya que
su ciclo de reproducción sigue las estaciones del año. En un acuario,
donde la
temperatura del agua permanece estable a lo largo del año, el goldfish
no entra en "celo", ya que las estaciones del año le pasan
desapercibidas. Es por ello
que requiere de nuestra "ayuda". Para empezar, la temperatura del
acuario deberá de disminuirse de forma gradual y a lo largo de varios
días cual si fuera
el inicio del otoño e invierno. Los padres deberán permanecer en un
acuario a temperatura de 10 grados C por 7 semanas. Después de esto se
deberá subir la temperatura gradualmente hasta los 15 grados, simulando
con ello el inicio de la primavera. Un par de semanas después se debe de
subir la
temperatura de forma gradual hasta los 23 grados, cual si fuera el
inicio del verano. Una vez hecho esto los peces deberán empezar el
cortejo.
En raras ocasiones los peces de un acuario se reproducen sin la
intervención del dueño, es decir, sin que tengamos que regular la
temperatura del agua.
Es importante hacer los cambios de temperatura de forma gradual, es
decir, no subiendo / bajando más de 2 grados centígrados por día. Los
cambios bruscos de
temperatura son muy dañinos para los peces, pudiendo ocasionarles un
shock y hasta la muerte.
Cuando los peces se encuentren listos para la reproducción, notarás que
empiezan a nadar en grupos de 2 o 3. Es entonces cuando
los machos empiezan a perseguir y acosar a las hembras, separándolas del
resto del grupo y conduciéndolas insistentemente hacia las plantas.
El cortejo entre una pareja de orandas es captado en video por nuestro querido amigo Avasai, del Distrito Federal, México.
¿No se ve el video? presiona aqui
¿No se ve el video? presiona aqui
Es a base de este cortejo que la hembra expulsa los huevos. En seguida
el macho suelta el esperma, fertilizando un número de estos.
Los huevos descienden y se adhieren a las plantas y demás superficies
adyacentes, donde permanecerán inmóviles hasta que maduren y nazcan los
alevines. Es en la madrugada cuando se da por lo general la
reproducción, repitiéndose a lo largo del día durante varios días más.
Una hembra puede
soltar fácilmente entre 5,000 y 10,000 huevecillos en una sola puesta,
sin embargo un gran número de los huevos no serán fecundados, o bien
serán
devorados por los padres de no ser separados a tiempo.
Cortejo más agresivo y prolongado entre una pareja de
colas de velo, captado en video por nuestro compañero del foro
MANDARINA, de Lima, Perú.
Huevos que no llegaron a ser fertilizados. Estan cubiertos por hongos.
Los huevos fertilizados tienen una apariencia que puede ser de un tono
claro a un amarillo opaco. Los huevos no fertilizados por lo general
adquieren una coloración de un blanco opaco a las 24 horas de haber sido
expulsados por la hembra; eventualmente se cubren de hongos, por lo que
deberán ser extraídos del acuario.
Huevos que no llegaron a ser fertilizados. Estan cubiertos por hongos.
A los 2-3 días de ser fertilizados, se pueden apreciar los ojos y el
corazón latente dentro del huevecillo. Para el quinto día se empieza a
mover, y
se aprecia con mayor claridad la pigmentación del embrión. Entre el
quinto y el séptimo día el huevo se abre y el embrión sale. Puede
movilizarse mas no nadar
con facilidad, por lo que pasará la mayor parte del tiempo en reposo.
Pasarán dos días más antes de que empiece a nadar en busca de alimento.
Durante los siguientes días el desarrollo será notable, tal y como lo
demuestra la fotografía de abajo. Nótese que el cuerpo luce translúcido
ante la
falta de escamas.
Un mes después de nacido el alevin, empieza a adquirir la apariencia del
goldfish. El cuerpo se cubre de escamas, y las aletas empiezan a
desarrollarse.
Los cambios de coloración dan inicio, y continuaran durante los primeros
3 años de vida del pez.
Los primeros 12 dias de vida
En este intervalo de tiempo la cría puede vivir y crecer sin problema alguno en una acuario un poco sobrepoblado.
Esto les facilita encontrar el alimento. Es necesario hacer cambios de agua diarios, así como mantener una buena
filtración y aeración. El crecimiento se da en forma muy rápida. Se pueden tener hasta 500 alevines en un
acuario bajo y alargado de 20 galones.
Después de los primeros 12 dias de vida
A los 12 días de que el alevin sale del huevo, se hace la primera
selección de muchas, eliminándose los alevines que muestran
defectos visibles: cuerpo deforme, débiles, pobre coloración (esto se
aprecia en las últimas selecciones), falta de aletas, cuerpo que no
corresponde
al de la variedad buscada, cabeza inadecuada, entre otra docena de
defectos más. Dependiendo de los padres, el número de alevines
defectuosos puede ser tan bajo como de 1% y tan alto como de un 99%. En
este último grupo suele haber solo uno o dos peces que cumplen con
todos los parámetros de su variedad.
Como se decía, se hace la primera selección, siendo necesario repartir a
los alevines restantes en uno o más acuarios si representan más
del 50% de los alevines que se tenían en un principio. Es en este
periodo que se recomienda mantenerlos en una densidad de
100 alevines por cada 144 pulgadas cuadradas de superficie (12" x 12").
Después de la primera selección es aconsejable hacer
selecciones semanales.
Cuando los alevines alcanzan las cuatro semanas de vida, deben mantenerse en una densidad de 30 alevines por cada 144 pulgadas
cuadradas de superficie. A las ocho semanas de vida se les debe mantener a la misma densidad que un goldfish adulto.
De no hacerse una selección y eliminación de los alevines defectuosos,
manteniendo su número bajo a medida que crecen, las enfermedades se
encargaran de
hacerlo. Esto hace la diferencia entre criar ejemplares de calidad y
ejemplares que tuvieron la suerte de sobrevivir.
La alimentación de los alevines
Los alevines requieren de una dieta rica y variada para crecer fuerte y
saludablemente. Durante los primeros días en especial, se recomienda
hervir
huevo hasta endurecerlo, y darles de comer la yema previamente molida.
La yema se les da ocasionalmente y en
raciones pequeñas ya que puede ensuciar el agua del acuario con
facilidad. Otra excelente opción son los alimentos comerciales
especializados
para alimentar alevines. No son fáciles de conseguir pero bien vale la
pena hacer el intento.
También se les puede dar de comer hojuelas secas de vez en cuando, a este tipo de alimento se le conoce
en inglés como "flakes". Se parten en pedacitos muy pequeños, de tal forma que puedan ser ingeridos
por los alevines.
Algunos expertos están a favor de proporcionar alimento vivo a los alevines, ya que es una fuente
excelente de proteínas; de eso no hay duda. Entre las opciones sugieren camarón de mar bebé y de
gusanos de tierra muy bien molidos, de tal forma que parezcan papilla. También recomiendan Tubifex y bloodworm,
los cuales se muelen también en forma de papilla.
Otra excelente opción consiste en preparar un cultivo de bacterias conocido como Infusoria. Es
una opción muy usada entre los aficionados al Goldfish de habla inglesa. Su preparación es muy sencilla:
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Preparación de Infusoria
Se llena tres cuartas partes de una jarra con agua previamente hervida y se deja enfriar. Una
vez que este fría, se le añade una cáscara de plátano (banana), o bien de 3 a 4 hojas de lechuga (es
mejor cuando las hojas están maltratadas / magulladas, de preferencia que sean las hojas exteriores).
Se deja la jarra sin tapa / cubierta en un lugar asoleado fuera de la casa, ya que va a producir muy
mal olor.
Durante los primeros días, el agua se va a volver turbia, y su aroma será insoportable. A los dos
días de esto, el agua se va a aclarar, y aunque su olor no va a ser del todo agradable, va a tener una
dulzura perceptible en el agua fácil de detectar. Pues bien, ¡he aquí la infusoria! Se puede emplear un
rellenador de pavos, o bien una cuchara para introducir la infusoria en el acuario.
Si quieres darles de comer infusoria, será necesario el hacer una nueva jarra cada 2 a 3 días para
que no se termine, ya que al cabo de 3 días es necesario deshacerse de ella.
extraido del libro "The Goldfish: An Owner's Guide" de Carlo DeVito
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Por otro lado, están aquellos que se oponen al empleo de alimento vivo, afirmando que se corre el riesgo de
introducir algún hongo o infección al acuario, lo cual puede ser de consecuencias fatales debido a las
bajas defensas de los alevines.
En lo que si coinciden, es que los alevines alimentados con alimento vivo, crecerán más sanos y fuertes.
Se alimenta a los alevines de 3 a 6 veces
al día durante las primeras semanas de vida. Es importante hacerlo en intervalos regulares: mañana, tarde y
noche. Asimismo, al anochecer será necesario dejarles la luz encendida mientras se alimentan. Su visión es
limitada y por lo mismo requieren de la luz para encontrar el alimento. A los pocos minutos de cada
comida, será necesario retirar el alimento sobrante, esto para evitar que el agua se ensucie y pueda
afectar más adelante la salud de los alevines.
Los alevines son muy delicados, por lo que requieren de condiciones
estables y óptimas de agua y temperatura. Cambios bruscos en estos dos
parámetros pueden afectar con facilidad a todos los alevines que habiten
el acuario.
Es un procedimiento muy riesgoso, que puede lesionar e incluso matar a los peces, por lo cual debe
ser empleado unicamente por expertos (criadores profesionales y gente con muchos años de
experiencia).
Entre las ventajas de este método, es que el número de huevos fecundados es mayor, la pérdida de
huevos menor ( debido a que no serán devorados por los padres) y por último, nos permite escoger
el padre y a la madre sin que intervegan otros peces.
Es importante mencionar que no todos los peces sexualmente maduros son candidatos a este método.
El que tengamos un pez maduro no significa que tenga huevos ni esperma en su interior. Es necesario
realizar todo un proceso con el fin de inducirlos a la reproducción. En los puntos anteriores se
describió uno de los procesos más empleados y efectivos en el mundo.
Volviendo al desove manual, se debe de utilizar un recipiente pequeño. Por lo general suele ser de
un litro de capacidad. Se introduce alguna planta, de tal forma que en ella se adhieran los
huevos. Primero se introduce al macho, tal y como se ve en la ilustración de abajo. Al pez se le
sujeta por arriba, con el pulgar y el dedo indice a ambos lados del orificio urogenital, el cual
por cierto debe estar bajo el agua. Se sujeta suavemente al pez y se aprietan suavemente los
costados del pez, el área entre la aleta ventral y anal. El esperma debe ser expulsado con
facilidad. Se mueve el recipiente en circulos, de tal manera que el esperma se desparrame en el
agua. Una vez hecho esto, se debe colocar al macho de vuelta a su acuario.. e inmediátamente
sujetar a la hembra, repitiendo el mismo proceso. Se debe hacer antes de que transcurra un minuto
desde que el esperma fue expulsado, de lo contrario los huevos no se fecundaran.
Una vez que los huevos son expulsados y estos se fecundan con el esperma presente en al agua, será
necesario extraer los huevos y colocarlos en el acuario incubadora.
Vuelvo a recalcar: si al presionar los costados del pez, el esperma o bien los huevos no salen.. o
muestran dificultad para hacerlo, se debe suspender el procedimiento de inmediato, de lo contrario
se puede lastimar e incluso matar a los peces. El presionar con mayor fuerza de la necesaria
puede reventar los ovarios de la hembra y provocarles lesiones fatales. Es por esta razón que solo
los expertos deben llevar a cabo el desove manual.
Hemos recibido esta magnifica colaboración por parte de Salvador Vega
(Calico).
En ella se puede apreciar muy claramente la reproducción del goldfish y el desarrollo de los
alevines.
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| ¡COMPARTE TU EXPERIENCIA! |
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Enero 07 2003 / 22:00:31 escribe: Ariel Urriste
Hola soy de Argentina, muchas gracias por esta pagina tan
completa sobre mi especie favorita.
Quiero contarles y compartir como reproducía estos peces mi padre.
Primero sobrealimentaba con larva de mosquito a los reproductores,
cosa que parecía alterar y excitar a estos. Cuando empezaba la
persecución del macho, retiraba con sus manos muy delicadamente a la
hembra del acuario y sobándole la panza vaciaba todos los huevos en
una copa grande, debidamente desinfectada con azul de metileno. Luego
hacia lo mismo sobre el macho, para que este liberara el esperma en
la copa, los dejaba reposar por unos minutos para luego echarlos en
una pecera preparada para como incubadora. luego de nacer los
alevines los dejaba en la pecera 10 días y los echaba en un tanque de
esos para agua potable. Les aseguro que el porcentaje de nacimientos
era altísimo.
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Nota: Esta sección cubre los aspectos básicos de la reproducción, sin adentrarse en temas más
complejos como la herencia (tema que deberá estudiar todo aquel que quiere obtener
ejemplares de la mejor calidad). Para hacerlo, les recomiendo leer el siguiente libro, el cual
se puede obtener a través del internet: "Goldfish Breeding and Genetics", escrito por Joseph
Smart y James H. Bundell.
Agradecimientos: a Calico, Gaua y WebSole por contribuir con las imágenes del archivo fotográfico, así como a MANDARINA y Avisai por contribuir con los videos.
Agradecimientos: a Calico, Gaua y WebSole por contribuir con las imágenes del archivo fotográfico, así como a MANDARINA y Avisai por contribuir con los videos.
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Los peces dorados tienen, en cuanto a la instalación, mantenimiento y cuidado, exigencias
distintas que los peces tropicales.
Es aconsejable un acuario grande de más de 100 litros, decorado con arena gruesa
y pequeñas piedras. Los peces dorados son nadadores lentos y suelen dañarse con las
piedras si éstas presentan alguna zona cortante. El agua debe de estar muy aireada por
un difusor de burbujas y bien filtrada, ya que a los peces les encanta hurgar en el fondo y
remover todo el sedimento que allí se deposita.
La plantación del acuario no debe de impedir que los peces naden con soltura, y debe de
estar formada por especies resistentes de hojas duras, dada la inclinación que tienen estos
peces por mordisquear la vegetación.
La temperatura ideal deberá estar entre los 15 y los 22 C. Si se rebasan estos límites los
peces pueden llegar a sufrir estrés, y volverse predispuestos a enfermedades.
Los peces dorados son mucho más frágiles que los peces de otras variedades, dados los cuidados
especiales que requieren: altos niveles de oxígeno y una dieta balanceada
que combine tanto nutrientes vegetales como animales.
Las diez reglas de oro para el cuidado del goldfish:
- No alimentar de más. Darles lo que puedan comer en 2 minutos.
- No mantenerlos en espacios reducidos. Al menos 35 litros por pez cuando son de tamaño mediano.
- No sobrepoblar el acuario. Ver el punto anterior.
- Monitorear los parámetros del agua.
- No comprar un pez si no estamos dispuestos a cuidar sus necesidades especiales.
- Proveer alimento vivo a los peces de vez en cuando.
- Buscar ayuda cuando sea necesario.
- Realizar cambios de agua del 20% una vez a la semana.
- No mantener goldfish con peces tropicales.
- De comprar alimento comercial, deberá este ser especial para goldfish, no para peces tropicales.
- Iniciarse en este pasatiempo sin haberse documentado bien. Esto da lugar a cometer muchos de los errores que se mencionan en los siguientes puntos.
- Comprar un acuario muy chico. Recordemos que cada goldfish adulto requiere de 35 a 40 litros de agua, por lo que se deben evitar los acuarios de 40 litros, cuyo uso es más adecuado para un acuario hospital. Se recomienda iniciarse con un acuario de al menos 100 litros con dos a tres peces en su interior.
- Sobrepoblar el acuario. (Ver punto anterior)
- Realizar cambios de agua totales cada cierto tiempo. Al hacer esto el acuario pierde las bacterias nitrificantes presentes en el agua encargadas de mantener bajos los niveles de amonia, nitratos y nitritos.. los cuales son tóxicos y dañinos para nuestros peces. [ Leer más ]
- Limpieza del acuario inadecuada. Se deben de hacer cambios parciales de un 25% del agua cada semana y sifonear la grava cada 15 dias.
- Vaciar el acuario y lavar la urna y grava con agua y jabón. Como ya se mencionó anteriormente, nunca se debe cambiar más del 25% del agua y mucho menos vaciar el acuario y lavarlo con jabón. Los residuos de este detergente quedarán adheridos al acuario y grava, tornándo el agua tóxica.
- No realizar mediciones semanales o incluso quincenales de los parámetros del agua: amonia, nitratos, nitritos y pH.
- No eliminar el cloro y los metales pesados del agua. No basta con dejar reposando el agua. Este método evapora el cloro mas no elimina los metales pesados ni la clomamina. Es necesario por tanto el emplear acondicionadores para el agua, los cuales se consiguen en cualquier tienda de acuarios.
- No desinfectar las plantas antes de añadirlas al acuario. [ Leer más ]
- No poner en cuarentena los peces nuevos antes de introducirlos al acuario.
- Proporcionarles una dieta 100% seca y no remojar el alimento durante 3 a 5 minutos. [ Leer más ]
- Introducir peces no compatibles con el goldfish: escalares (angelfish), guppies, neones, gouramis, bettas, plecos, etc. [ Leer más ]
- Medicar el acuario principal con azul de metileno, verde de malaquita. Estos medicamentos son muy fuertes, y así como matan a las bacterias malas, también matan a las bacterias nitrificantes. Es por esta razón que los peces enfermos deben ser medicados en un acuario hospital.
- Comprar peces nuevos e introducirlos al acuario sin haberlos aclimatado. [ Leer más ]
- No madurar el acuario antes de introducir peces en su interior.
- Seguir fervientemente las recomendaciones recibidas de los empleados o dueños de las tiendas de acuarios. En muchos casos, sino es que en la mayoría, estas personas mal aconsejan a los clientes en un intento por incrementar sus ventas. ¿Cuantas personas no han adquirido un acuario de 40 litros con 10 goldfish y un calentador de agua? En otros casos.. no tienen ni la más remota idea sobre ciertos temas (en especial los concernientes a enfermedades) y les es más fácil mal aconsejar a los clientes que el admitir su ignorancia y contestar "no sé, lo mejor será que le preguntes a alguién más".
El Goldfish es el pez más popular y vendido en el
mundo entero; se le encuentra en la gran mayoría de las tiendas de acuarios, donde es posible
conseguir algunas de las 125 variedades reconocidas actualmente.
El Goldfish es descendiente de la carpa crucial (carassius carassius)
que habita
el Este de Asia, pez alargado y color marrón, larguirucho de apariencia
similar al goldfish común. Fue a través de numerosas mutaciones y a la
crianza selectiva que se
originaron las variedades de Goldfish que conocemos hoy en día. Los
primeros en criar y reproducir
estos hermosos peces fueron los chinos hace más de mil años. En ese
entonces los goldfish estaban
destinados a miembros de la realeza, quienes los conservaban en grandes
recipientes de
cerámica y más adelante en peceras de vidrio. Años después se
introdujeron en los estanques que rodeaban los jardines reales, lo que
facilitó su reproducción.
Fue en el siglo XII cuando se desarrolló una cría más selectiva,
dando origen a las variedades que vemos hoy en día: goldfish de
diferentes colores, ojos, aletas, y forma del cuerpo. Para
entonces, la popularidad del goldfish cruza las fronteras. Los
japoneses se enamoran de inmediato de estos peces domésticos,
surgiendo la crianza del goldfish en Koriyana. Este lugar ha estado
operando por más de 500 años y sus peces gozan de gran popularidad
alrededor del mundo. Fueron precisamente los japoneses quienes
desarrollaron otras variedades que incluyen al Shubunkin, Ryukin,
Demekin, Tosakin, Jikin, Wakin y Hamanishiki.
En el siglo XVIII se fortalecen los lazos comerciales entre
Inglaterra, Portugal, Holanda y Francia. El goldfish se convierte en
un "artículo de moda" y en obsequio ideal. A finales del
siglo XIX el goldfish llega a los Estados Unidos donde cobra gran
popularidad. Será en este país donde se desarrolle el único goldfish
100% estadounidense: el cometa. Hoy en día los criadores de diversos
países buscan crear nuevas variedades, las cuales tardarán algún
tiempo en ser reconocidas por las numerosas Sociedades de Goldfish
alrededor del mundo, siendo estas responsables de dictar los
parámetros con que se calificará la calidad de dichos peces.
HISTORIA DEL GOLDFISH EN CHINA
Como ya se leyó anteriormente, el Goldfish tiene su origen en China. Es difícil establecer la fecha
en la que fue domesticado, debido a que muchos de los escritos chinos no hacen distinción entre la
historia y la ficción (leyendas). Existen valiosas publicaciones que narran la historia y domesticación
del Goldfish con amplio detalle. Destacan los escritos de Chen (1925 y 1956), Matsui (1934 y 1972) Hervey
& Hems (1948) y Hervey (1950). Gracias a estos escritos y muchos otros más, ha sido posible elaborar
una cronología de eventos desde la domesticación hasta los tiempos modernos. También es posible
establecer fechas importantes en la evolución del Goldfish. En muchos casos, los eventos ocurrieron y se registraron
mucho tiempo después, dando lugar a que las fechas no sean del todo precisas. De forma similar pudieron
originarse variedades de Goldfish en áreas rurales remotas, escapando a la atención del Imperio Chino por
decenas de años, sino es que siglos. Los eventos ocurridos en áreas cercanas a los focos culturales y políticos
seguramente fueron registrados con mayor premura.
El proceso durante el cual se domesticó al Goldfish fue lento y gradual. Resultan de interés los
reportes sobre los "peces rojos vistos en estado salvaje" pertenecientes a la Dinastía Tsin
(año 265 a 419 d.C) y la Dinastía Tang (año 618 a 906 d.C.) Estos peces pudieron ser Goldfish, aunque
no resulta posible asegurarlo con toda certeza. La evidencia histórica sitúa la domesticación del
Goldfish durante la Dinastía Sung. De acuerdo al historiador Chen (1956) existían estanques cercanos a los
templos budistas conocidos como "estanques de la misericordia". Eran santuarios de peces protegidos
por los monjes. Existe la probabilidad de que se introdujera una variedad interesante con coloración
inusual, dando lugar a que se iniciara la selección de peces en busca de variaciones de color. Después de todo,
los monjes y visitantes de los templos notarían más la presencia de peces de color que aquello con una
coloración salvaje (café pardo). En el transcurso del tiempo, la población de los estanques se habría
uniformado hasta alcanzar colores brillantes.
Es en esta etapa que el Goldfish pasó de ser un pez semi-domestico, a un pez completamente
domestico. Los historiadores sitúan en este momento la aparición del
Goldfish Común.
La Dinastía Sung permaneció en el poder por tres siglos. Durante
mucho tiempo el Goldfish adornó los palacios de los nobles, quienes
los conservaban en estanques. Al término de la dinastía la
prosperidad se incrementó con el comercio y la paz que se vivía en la
región. Los estanques se convirtieron en un elemento popular en la
arquitectura china debido al efecto tranquilizante del agua, así como
al movimiento del agua provocado por los peces. Es en este momento
que el Goldfish incursiona en el hogar.
Antes del término de la Dinastía Sung, los mongoles invaden China y
forman la Dinastía Yuan, la cual tuvo una duración muy corta, dejando
paso a la Dinastía Ming. Esta dinastía es famosa por su porcelana;
los artefactos decorativos producidos en esta época son sumamente
valiosos en el mundo actual, cotizándose en precios exorbitantes. Al
poco tiempo el goldfish pasa a decorar los recipientes, platos,
jarrones y demás objetos elaborados por los artesanos.
A mitad y final de esta dinastía, el goldfish se volvió aun más accesible para la población en general,
debido a que se le mantuvo en grandes recipientes de cerámica con la forma de peceras de bola. Es en este punto
que el goldfish pasa del estanque al "acuario" y cuando ocurre algo fundamental: la gran cantidad
de mutaciones que dieron lugar a muchas de las variedades que conocemos hoy en día.
Al habitar en acuarios, las mutaciones que disminuyeron sus movimientos y capacidad visual dejaron de ser una
desventaja. La doble aleta caudal, la ausencia de aleta dorsal y los cambios en el globo ocular surgieron en este
periodo. Asimismo, resultó más sencillo reproducir estas nuevas variedades en acuarios reducidos que en
los grandes estanques, permitiendo un mejor control en la crianza del Goldfish.
A la Dinastía Ming le sigue la Dinastía Ch'ing. En este periodo la
selección de las crías se vuelve más avanzada, perfeccionando las
variedades existentes. Aparecen nuevas coloraciones: negro y azul,
así como los crecimientos en la cabeza del Oranda y el Cabeza de
león. También surgen el Celestial, Pompón, Ojos de Burbuja y el
Escama de Perla. A mitad de esta dinastía se empiezan a cruzar las
variedades ya existentes, dando lugar al surgimiento de nuevas
variedades.
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A pesar de vivir China muchos cambios en su gobierno en los siglos
subsecuentes: las invasiones mongolas en el siglo XIII bajo el mando
de Genghis Khan, la caída del Imperio en 1911, la subida al poder de
Kuomintang en 1926, la Guerra con Japón de 1931 a 1945, la Revolución
de 1949 y la Revolución Cultural de 1966, la cultura del Goldfish en
China ha permanecido fuerte y sumamente arraigada, al parecer de
forma indestructible. La industria del goldfish en China es la más grande
del mundo, y lejos de debilitarse, sigue en crecimiento.
HISTORIA DEL GOLDFISH EN JAPÓN
El Goldfish llegó por vez primera a Japón hace más de 500 años. Los lazos
comerciales con China eran muy fuertes y pronto se les importó como artículos de lujo.
Se introdujo al país principalmente por Sakai, el puerto más grande de aquel entonces en
recibir barcos procedentes de China. Se cree que la primera variedad en llegar a Japón fue una muy similar
al Wakin, el cual irónicamente significa "Goldfish Japonés".
Durante siglos el Goldfish fue una rareza sumamente costosa, disponible únicamente para los nobles,
los más altos miembros de la clase guerrera (Samurai), y los comerciantes más prósperos del Imperio.
Dos siglos después - a finales del siglo XVII -, el Goldfish se empezó a difundir entre el resto de
la población a pesar de ser un artículo de lujo.
Entre 1600 y 1868, Japón vivió un periodo de aislamiento casi total.
Los habitantes de Japón no podían abandonar el territorio, y los
extranjeros no podían entrar a él. El comercio exterior era limitado,
sin embargo esto no fue impedimento para que se introdujeran nuevas
variedades de China y Corea, entre las que destaca el Maruko (pez
redondo). Fue posiblemente una variedad con cuerpo de huevo, similar
al Cabeza de León, el cual los Japoneses desarrollaron hasta
convertirlo en el Ranchu. Otra variedad fué el Ryukin, el cual se
introdujo al resto del país desde las islas japonesas Ryukyu, las
cuales tenían fuertes lazos comerciales con China. Una tercera
variedad en llegar a Japón fue el Oranda Shishigashira o "Cabeza
de León Holandés". A esta variedad la conocemos hoy en día por
el nombre de Oranda, palabra que en japonés significa "Holanda".
El Oranda llegó a Japón en un barco mercante holandés
procedente de China, de ahí que adoptara ese nombre.
En ese entonces Japón tenía lazos comerciales
únicamente con Holanda debido a que eran el único país europeo autorizado
para comercializar con el país nipón. No es de extrañar que todas las
mercancías procedentes de Europa solían ser catalogadas como
holandesas.
Debido a que las importaciones de Goldfish eran muy pocas y
esporádicas, los japoneses empezaron a reproducirlos por su cuenta.
Esta tarea recayó principalmente en los terratenientes y personas de
posición acomodada, quienes lo hacían más como un pasatiempo que un
negocio. Esto originó la creación de nuevas variedades locales: el
Jikin, Tosakin, el Izumo Nankin, el Osaka Ranchu, el Tsugaru Nishiki,
el Yamagata Kingyo, entre muchos otros hoy extintos. Con el tiempo,
los Samurai se encargaron de la reproducción del Goldfish, usándolos
para ganar influencia y obtener favores de los señores feudales que
coleccionaban estos peces.
En esta misma época, el gobierno realizó estrictas reformas en contra
de los artículos de lujo, llegando en algún momento a prohibir la
posesión de Goldfish. Esto llevó a la confiscación de tantos peces
como fue posible. Como es de esperarse, los peces pasaron a manos de
los funcionarios de gobierno, quienes los empezaron a coleccionar
también. Al mismo tiempo, la riqueza, poder e influencia de los
señores feudales y samuráis fue en declive, por lo que surgieron
empresas locales en dedicarse a la reproducción y crianza del
Goldfish. Tuvieron tanto éxito que las ventas se elevaron, llegando
el Goldfish a las manos del resto de la población, quienes pudieron
adquirirlo a precios más razonables.
A mediados del siglo XVIII se popularizó la producción del vidrio. Hicieron su aparición pequeñas
peceras en forma de bola. Algunas eran tan pequeñas que las cortesanas solían salir de paseo en
compañía de su Goldfish, en una nueva tendencia de la moda. Un siglo después, con las mejoras en la
producción del vidrio, se fabricaron acuarios similares a los que conocemos hoy en día.
En 1853 navíos de guerra norteamericanos bajo el mando del Almirante
Perry entraron a la Bahía de Tokio, obligando a Japón a abrir sus
puertas y comercializar con el mundo exterior. En 1895 se introdujeron a Japón los
Telescopios procedentes de China, los cuales serían empleados para la
creación de otra variedad nipona: el Demekin. En este periodo también
se desarrollan el Shubunkin y el Azuma Nishiki (muy similar al Oranda
calico). A principios del siglo XX se introducen a Japón el Celestial
y el Ojo de Burbuja, también procedentes de China. Para 1920, Japón
se convierte en uno de los mayores exportadores de Goldfish en el
mundo, tanto de variedades locales como Chinas.
La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias devastadoras en la
industria del Goldfish japonesa. Los bombardeos provocaron tal
destrucción, que muchas variedades raras quedaron extintas, o al
borde de la extinción. Pasaron muchos años antes de que las granjas
de peces pudieran recuperarse. En los años de la posguerra, se
introdujeron nuevas variedades a Japón procedentes de China: el
Pompón, Orandas azules (Seibungyo), Orandas cola chocolate (Chakin),
Escamas de Perla (Chinshurin), Colas de Mariposa (Chobi), Telescopios
Panda (Panda Kingyo) y Orandas ojo de dragón (Oranda Deme).
Mientras tanto, los criadores locales siguieron haciendo nuevas
cruzas, obteniendo el Edo Nishiki (Ranchu calico), el Shukin (Ranchu
con aleta caudal alargada) y recientemente el Hamanishiki (Escama de
Perla con corona llena de liquido).
En los años 80's y 90's se popularizaron los peces tropicales y
marinos en Japón, poniendo en riesgo la gran industria del Goldfish.
Afortunadamente, en años recientes ha crecido el interés por la
cultura tradicional, por lo que el Goldfish ha sido revalorizado. El
internet ha jugado un rol muy importante al juntar a criadores de
todo el país, organizándolos en sociedades de Goldfish, algunas de
ellas con miles de integrantes. Esto ha permito que mejoren los
métodos de cuidado y eleven la producción de Goldfish. Se siguen
produciendo nuevas variedades como la "Musa", una cruza
entre Tosakin y Azuma Nishiki, el cual tiene ojos negros y escamas
blancas traslucidas, el "Aurora", cruza entre el Shubunkin
y el Azuma Nishiki, el Calico Jikin, el Calico Tosakin, entre muchas
otras más. Sumado a ello, se han salvado del borde de la extinción
variedades raras como el Osaka Ranchu y el Uzumo Nankin.
COLORACIÓN Y VARIACIONES EN EL CUERPO
En la imagen inferior se puede apreciar como se dieron las distintas coloraciones que conocemos en
el goldfish. En su Forma salvaje, la capa pigmentaria oscura tapa la coloración dorada. En
ocasiones, algunos de los descendientes carecen de los pigmentos oscuros en la piel, por lo que
quedan al descubierto los pigmentos de color rojo y dorado, tal y como se aprecia en el Pez rojo
común. A este fenómeno de la naturaleza se le empezó a criar de forma específica, a tal grado que
después surgieron los ejemplares con una pérdida de la coloración rojiza, lo que dejó al
descubierto la coloración blanca básica en la Forma de cría selectiva.
Durante la cría del pez rojo común se produjeron en la antigua China algunas modificaciones no
intencionadas respecto al color y el cuerpo de los peces, dando lugar a aletas más alargadas, distintos
tipos de ojos, doble aleta caudal, pompones, crecimientos en la parte superior de la cabeza, etc.
Esto fue del agrado de la gente, por lo que se
dedicaron a perfeccionar esas variedades. Algo similar ocurrió con el color. En un principio tenía
coloración rojiza, siendo esta la primera característica física por la cual se apreció su belleza. En
los últimos siglos la coloración ha evolucionado significativamente. Nuevos colores y combinaciones
de colores siguen apareciendo.
Al cruzar las variedades básicas entre sí, surgieron otras más, las cuales se han ido
perfeccionando hoy en día. Hay criadores famosos en China y Japón que han desarrollado más de 3
variedades cada uno. Como caso reciente esta el Phoenix, Cola de Velo azul de Filadelfia,
Shubunkin Bristol, Edonishiki, los Cometas en amarillo limón.. solo por nombrar algunos.
En estas fotografías se puede apreciar al Goldfish antes de que surgieran las
distintas coloraciones y formas que lo distinguen hoy en día:
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Izquierda: Carassius auratus (Goldfish), en su color y forma salvaje.
Derecha: Carassius Carassius, el cual es el Goldfish en su estado primitivo y resulta muy difícil
de encontrar. De él descienden todas las variedades posteriores. Lo distingue la manchita negra
cerca de la base de la aleta caudal.
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CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GOLDFISH
Como es de esperarse, la gran mayoría de los Goldfish que se venden en el mundo provienen de criaderos
especializados en el continente asiático. A estos criaderos se les conoce también como "granjas de peces".
Reconocidos por su calidad son los ejemplares traídos desde China, Hong Kong, Japón, Indonesia,
Malásia, Tailandia y Singapur.
Contrario a lo que se cree, son pocas las granjas que cuentan con tecnología de vanguardia o complejos sistemas
de filtración. La gran mayoría de estos negocios constan de grandes piletas de concreto al aire libre, las cuales
llegan a estar tan juntas unas de otras que apenas hay espacio disponible para circular entre ellas.
El tamaño de las granjas es espectacular. Existe una granja de Ranchus en Fuzhou, China con más de
200 piletas dedicadas a la reproducción de esta variedad.
1. Sistemas de filtración.
Filtro de Placa de Fondo
Biologicamente hablando, son muy buenos para fomentar el crecimiento de las bacterias, las cuales son necesarias
para mantener el agua del acuario ciclada. Se coloca en el fondo y se cubre de grava y demás decoración que se quiera
agregar. El aire se bombea a través de dicho filtro, ocasionando que el agua suba posteriormente por un tubo. El filtro
usa la grava como un medio para filtrar el agua. Pasado un tiempo la población de bacterias aumenta, las cuales ayudan a
disolver los desechos y demás impurezas del agua. Toma entre 1 y 2 meses el que la bacteria crezca y sea de utilidad en
el acuario.
La capa de grava debe ser gruesa para que este sistema de filtración dé resultado. El golfish por naturaleza escarba y
mueve la grava, afectando las bacterias que residen en el fondo; ello sumado al hecho de que los goldfish
producen una cantidad asombrosamente alta de desechos, provocan que dicho sistema de filtración no sea el más apropiado.
Canister
Este es sin duda el mejor sistema de filtración que existe en el mercado
para los acuarios de goldfish. Son ideales para aquellos
acuarios con capacidad para 55 galones o más. Existen en dos
presentaciones: para colgarse en la parte trasera del acuario, o bien
para
colocarse debajo, en la base. Como todo filtro tiene sus ventajas y
desventajas. Veamos las primeras: estéticamente es mejor ya que se
puede ocultar a la vista. No produce ruido. Son excelentes para mantener
el agua cristalina. Te permiten escoger que tanto y que tipo de
materiales filtrantes colocar en su interior.
Las únicas desventajas son que requiere mayores conexiones, por lo que
resulta algo difícil de instalar. Además hay que desarmarlo para
cambiar los materiales filtrantes después de un determinado tiempo, por
lo que requieren mayor mantenimiento. Existen modelos recientes que
resultan más fáciles de limpiar.
Cabeza de poder
En realidad no se trata de un sistema de filtración, sino de un
auxiliar. El mayor beneficio que aportan es que hacen circular el agua
al hacerla
pasar a través del filtro canister o bien el filtro de fondo. Son
silenciosos y vienen en dos presentaciones: el interior, el cual se
coloca dentro del agua (parte superior de la imagen)
y el exterior (en la parte inferior de la imagen). Este último cuenta
con un pequeño filtro de carbón, el cual se puede remplazar con
cartuchos que se venden en las tiendas de acuarios.
Hay que tener cuidado al remplazar estos cartuchos, ya que contienen la
mayoría de las bacterias benéficas para el acuario. Por ello se
recomienda el usar las cabezas de poder con cualquiera de los dos
filtros mencionados anteriormente.
Se venden en distintos tamaños que determinan el número de veces que el
volumen total del agua circula por la cabeza de poder por hora. Se
recomienda
que sea de 3 a 5 veces por hora. Es decir, si tu acuario tiene capacidad
para 55 galones, entonces requieres una cabeza de poder que circule
hasta 300 galones por hora. Otros punto
a favor es que su instalación es muy sencilla.
Bio Wheel
Quizás el más popular de los sistemas de filtración en el mercado. Los
beneficios principales son dos: hacen circular el agua y fomentan el
crecimiento de las bacterias benéficas en los cartuchos filtrantes.
El agua pasa a través del filtro y baja en forma de cascada. Los
cartuchos giran constantemente, recogiendo las impurezas del agua. La
única desventaja de este sistema es que resulta algo ruidoso, por lo que
no
se recomiendan para aquellos con un acuario en la recámara.
2. Bomba de aire.
El tamaño de la bomba depende del filtro y del tamaño del acuario. Si
usas una cabeza de poder o bien un filtro externo, entonces
requerirás de una bomba pequeña. Si por el contrario tienes un filtro de
placa de fondo, entonces requerirás una bomba potente que pueda operar
dicho filtro más el aereador.
Las bombas operan las 24 horas del día, no es necesario desconectarlas.
El consumo eléctrico que generan es diminuto. Hay que tener en cuenta
que algunas bombas producen un pequeño
zumbido, un aspecto importante a considerar entre las diversas marcas
disponibles en el mercado.
3. Difusor de burbujas
El goldfish es un pez que requiere de mucho oxigeno. El contar con una
bomba con difusor de burbujas puede ser de gran ayuda para aquellos que
tienen el acuario un poco sobrepoblado, de tal manera que
se puedan tener 2 peces en un tanque de 10 galones, 3 en un tanque de 20
galones y 4 en un tanque de 30 galones. Estos aereadores están hechos
generalmente de piedra porosa. La piedra permite el
paso del aire formando pequeñas burbujas, las cuales no deben de ser ni
muy grandes ni muy pequeñas, ya que el oxígeno liberado en el agua será
menor al necesario. Su instalación es sencilla,
se conectan a la bomba de aire por medio de una manguera y se entierra
en la grava para ocultarlos a la vista.
4. Red
El tamaño de la red debe ser acorde al tamaño de tus peces, de ser muy
pequeña correrás el riesgo de causar daños en las escamas y aletas. De
usar una red muy grande quizá te resulte
muy difícil el maniobrarla dentro del acuario, entre los troncos, rocas y
plantas. Se recomienda para atrapar un pez enfermo o bien muerto, o
alguno que sea lo suficientemente
escurridizo para mantenerse fuera de nuestro alcance. De ser posible te
aconsejo que lo recojas con la mano, ya que de esta forma se reducen las
posibilidades de causarle una lesión, mas si
después de varios intentos el pez se te va de las manos, entonces
recurre a la red, de esta manera no le provocarás estrés innecesario.
5. Sifón
Es un accesorio muy útil e indispensable. Sirve para sacar la suciedad
(excremento y alimento desperdiciado) del fondo del acuario. Su costo es
barato y su uso es
muy sencillo. Se sumerge por completo de tal forma que no quede aire en
su interior. Después tapamos con el dedo pulgar
el extremo de la manguera y la sacamos del agua, dejando en el interior
del acuario el tubo.. una vez que quitamos el pulgar el agua se empezará
a vaciar.
6. Grava
La grava es un accesorio muy importante en el acuario del goldfish.
Estos peces tienen el hábito de mover la grava y alimentarse de lo que
encuentran en el fondo del
acuario. Se meten la grava en la boca y después la escupen. Debido a
ello se debe de comprar grava de tamaño pequeño, ya que de lo contrario
se corre el riesgo de que la grava
quede atorada en la boca del pez, provocándole la muerte por asfixia.
Algunos expertos aseguran que la gran mayoría de las muertes que no
tienen razón aparente, se
deben a este lamentable hecho. Hay quienes prescinden de la grava en el
acuario del goldfish, lo cual es válido. El problema de hacer esto es
que la suciedad flota en el agua, por
lo que es necesario tener un filtro muy potente para mantener el agua
limpia y cristalina.
7. Acondicionadores
Se utilizan con dos propósitos: el eliminar el cloro del agua, el cual
les resulta tóxico, y el proteger la mucosidad que cubre las escamas de
los peces. Esto los vuelve más
resistentes a las enfermedades y al stress. Otra forma de eliminar el
cloro del agua sin usar acondicionadores es el dejarla reposar por una
noche. El cloro
se evapora al estar expuesto al aire libre. Su uso es muy recomendable.
Se aplican después de los cambios de agua.
8. Termómetro
Se consiguen en cualquier tienda de acuarios. Nos permiten verificar la
temperatura del agua, la cual se recomienda que permanezca entre los 15 y
los 22 C.
9. Removedor de alga
Se consigue en dos presentaciones: en cepillo y en magnetos / imanes. El
cepillo viene con un mango alargado que nos facilita su uso, incluso en
los lugares poco accesibles.
Es importante utilizar únicamente cepillos para acuario, ya que
con mayor frecuencia de la que se cree, los cepillos comunes
para uso general están impregnados con productos químicos para facilitar
la limpieza, los cuales pueden intoxicar a los peces y causarles la
muerte.
Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Respecto a los imanes, estos
son útiles pero se corre el riego de rayar el vidrio del acuario.
10. Calentador
Este accesorio no es necesario en el acuario. El Goldfish es un pez de
agua fría por lo que se adapta muy bien a las bajas temperaturas.
Su uso se recomienda en exteriores, en estanques donde el agua pueda
llegar a congelarse.
11. Medidores de los parámetros del agua
La mala calidad del agua es la principal razón por la que enferman y mueren los peces de un acuario. Por ello resulta vital el
hacer mediciones semanales (o bien quincenales) de los Nitratos, Nitritos, el PH y el Amonia.
[ leer más sobre la calidad del agua ]
Se consiguen en tres presentaciones: 1. En cómodas varitas que se sumergen en el agua y cambian de color (ver la
imagen) Son algo costosas, más rápidas y sencillas de utilizar.
2. En líquidos que se añaden a una muestra de agua y la hacen cambiar de color. Son precisos y de precio más
económico que los anteriores.
3. Con aparatos electrónicos que dan una lectura precisa de algunos parámetros como el PH y la oxigenación del agua.
Son costosos y no resultan fáciles de conseguir.
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12. Sal para acuario
Es usada ampliamente para prevenir y curar algunas enfermedades. Es un
tratamiento 100% natural que aporta muchos beneficios a la
salud del pez. Entre los beneficios están los siguientes: la sal no daña
la bacteria buena de los filtros, es barata de usar, no estresa a los
peces enfermos, ayuda a mejorar el funcionamiento de las branquias,
reduce la pérdida de electrolitos en el agua, bloquea temporalmente la
intoxicación
por nitritos, refuerza la mucosa que cubre las escamas, y por último,
elimina al menos 7 de 9 parásitos. Es importante mencionar que se debe
de usar Sal de acuario (se vende en la tienda
de mascotas), y NUNCA se debe de recurrir a la sal casera empleada para condimentar las comidas.
La sal del acuario no se evapora con el agua, o con cambios pequeños de
agua por lo que su uso debe ser limitado. La sal es un excelente remedio
para curar algunas enfermedades, mas no
se recomienda que se emplee regularmente en el acuario del goldfish. La
sal tiene la tendencia de aumentar la dureza del agua, por lo que si el
agua de tu acuario tiene un nivel alto de dureza, entonces solo
estresaras más a tu pez. Por ello, guarda la sal, y empléala solo cuando
tu pez
lo requiera.
Instrucciones de uso. Añadir sal en medida de 1/2 cucharadita de té por cada galón de agua (3.78 litros).
13. Esterilizador UV
La salud de los peces depende mucho de la filtración efectiva y eficiente del agua. El dispositivo UV ayuda a mantener
el agua limpia y cristalina, destruyendo el alga suelta, así como bacterias, virus, hongos, y pequeñas formas de
vida protozaicas.. disminuyendo considerablemente la población de estos microorganismos.
Su uso por lo general se limitaba a estanques, donde se maneja un
volumen de agua elevado. Recientemente han salido al
mercado esterilizadores para diversos tamaños de acuarios. Es un
producto costoso, cuyos precios van desde los 90 a los 200 dólares en
promedio.
Se consigue fácilmente en internet: fishsupply.com y en
muchas tiendas especializadas más. Basta hacer una búsqueda en internet.. y presto!
14. Troncos
Son después de los peces y las plantas, el elemento favorito para decorar el acuario. Es importante utilizar
troncos adquiridos en las tiendas de acuarios, la razón de esto es que los troncos que se consiguen FUERA de
las tiendas de acuarios pueden alterar dramáticamente los valores de pH y dureza del agua, aportar bacterias y parásicos,
enfermando los peces y causándoles la muerte. Asimismo, los troncos recolectados directamente de la
naturaleza pueden estar contaminados, lo cual tendrá consecuencias negativas. Lo mismo sucede con
los troncos que venden en los viveros (lugares donde se venden plantas de jardín), ya que suelen
fumigarlos para evitar que crezcan hongos y termitas. En otros casos, los troncos pueden volver el
agua de color pardusca.. lo cual resulta poco atractivo.
Los troncos que se venden en las tiendas de acuarios han sido tratados específicamente
para evitar una "catástrofe" en el acuario, a ello se debe en parte el elevado costo de
los mismos. pero a fin de cuentas.. el costo amerita la salud de los peces. Y por último, no hay
que olvidar que los troncos (al igual que el resto de la decoración) desplazan agua, lo cual no es
aconsejable en acuarios que puedan estar sobrepoblados.
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